Абхазия. Новый Афон 17 сентября — 7 октября 2007 г. Светлана.
Вот наконец то осуществилась наша мечта: мы с мужем отдохнули в Абхазии. Абхазия нас долго «не пускала»: два раза подряд отпуск срывался (будь она неладна эта работа).
Но маршруты, адреса, описания и отчеты отдохнувших давно распечатаны и с этими распечатками и двумя рюкзачками стоим на границе.
Мы попали, наверное, в тот самый редкий случай (или Абхазия продолжала нас испытывать на прочность), когда на границе столпилось тысячи две народа, и вся эта шумная братия под проливным дождем штурмовала будочки паспортного контроля (с утра до обеда не было электричества и пограничники никого не впускали).
Через два часа граница пройдена, и мы едем на сухумском автобусе в Новый Афон.
Почему мы выбрали Новый Афон?
Потому что там:
1.красиво
2. больше всего достопримечательностей
3. нам жителям промышленного города — миллионника хочется деревенской тишины и размеренно-неторопливого отдыха.
Мы не сторонники пляжного отдыха, нам по душе экскурсии, приключения, природа. Но тем не менее из нескольких адресов еще в поезде решили ехать на Сухумскую, 154 к Ирине Татулян (сайт http://n-afon.ru )и никогда не пожалели о своем выборе. Именно в этом месте Афона располагаются чистые песчаные пляжи, которые делают пляжный отдых более комфортным. И хотя за 20 дней нашего пребывания на пляже были всего 11 раз – эти разы были очень приятными и незабываемыми.
Большая часть отдыха была заполнена различными экскурсиями, но о них я напишу позже. А теперь хотелось бы отчитаться по «общим» вопросам.
Население и страна.
Вне всяких похвал! Давно уже не встречали таких отзывчивых и вместе с тем ненавязчивых людей. Постоянно было ощущение, что мы в гостях у знакомых или родственников. Вне зависимости от национальностей, все люди в Абхазии были приветливы, готовы помочь по мере возможностей. Не понравилась только одна «национальность» — таксисты. Ну эта «национальность» везде наглая и бессовестная.
Послевоенное запустение нам любителям природы не помеха: с удовольствием гуляли по заброшенным садам и паркам. Свет отключали всего 2 раза- после дождя, но это мелочи. Номеров домов многие жители не знают (как выяснили некоторые даже своего), гораздо лучше вас сорентируют, если вы назовете фамилию. Это говорит о многом: люди ценят и знают друг друга.
Нам понравилось, что Абхазия независимая республика, присоединись она к какой либо стране – было бы все совсем не так как сейчас и отдыхающие не почувствовали бы ее душу. Независимая республика живет по своим законам, и бардака и беззакония не заметили.
Передвижение.
Перемещались на автобусах и маршрутках. Иногда голосовали частникам. Про цены между населенными пунктами наша хозяйка Ирина нас четко проинформировала, поэтому «разводов» со стороны держателей баранки не допускали. Очень часто по Афону нас подвозили бесплатно, некоторые люди даже обижались, если предлагали плату за проезд. Один дедушка бесплатно подвез, хотя ехал в другую сторону. Но как он сказал, ему стало нас жалко, что в такое позднее время мы можем долго простоять на остановке.
Еда и распитие спиртных напитков.
Ужинали мы «дома». Наша хозяйка Ирина прекрасный повар. Именно благодаря её огромным порциям вкусных блюд и еще абхазскому вину и чаче, наш ужин ежевечерне превращался для нас и наших соседей в приятное времяпрепровождение, иногда оканчивающееся под утро.
Днем обедали там, куда ездили на экскурсии. Цены в кафешках где то ниже, где то выше. Качество и ассортимент блюд тоже разный, но нигде не отравились. Шашлык нам больше всего понравился в кафе «У лебедя», хачапур «лодочка» в Хачапурной. Неплохое кафе «Арсаул» в Армянском ущелье. Большой выбор блюд в ресторане «Ущелье» в Эшере. Вкусная и огромная «Курица по абхазски» в «Абхазском дворике», там же понравились соленья. Хорош сухумский «Нартаа».
Не рекомендовали бы есть в Афонском «Дельфине» — там нам подали отвратительные чебуреки пожаренные на горелом старом масле вместе с просроченным прокисшим пивом. Не очень понравилась первая кафешка на берегу при въезде в Афон (со стороны Гудауты) – очень остро (просто жуть!) и маленькие порции.
Сыр везде разный и везде вкусный. Мне особенно понравился купленый на рыночке в Эшере (вдоль дороги)- свежий, слоеный, раскусываешь, а внутри соленый маслянистый сок!
Фрукты не покупали, виноград, гранаты, алыча и инжир в изобилии растут вдоль дорог и в заброшенных садах. Хозяйка нас угощала всем, что растет в её саду: виноград, яблоки, грейпфруты…
Кофе везде вкусный. Маленькая хитрость: порции кофе маленькие и если вы попросите двойную порцию, то вам принесут большую чашку, где будет не двойной, а 2,5 и даже 3 кофе по цене двойной порции – проверяли.
Вино перепробовали домашнее и в кафешках и у хозяйки брали и у соседей. У всех разное и хорошее, но больше понравилось всё равно сухумское заводское. Из белого- Чегем, Псоу. Из красного- Эшера, Апсны. Советуем попробовать все сорта- все вкусные! Пробовали и бутылочное вино из частной винодельни – не понравилось.
Самая лучшая чача была у нашей Ирины. В дегустационном зале чача по сравнению с ней просто бодяга.
Мёда за 20 дней слопали 4 поллитровки, понравился эвкалиптовый и каштановый (надо сказать честно, что Башкирский мед все равно вкуснее).
Ели и такую «экзотику» как каштаны, купили на рынке в Сухуми и отварили- прикольно!
Пару слов про аджику. На сухумском рынке рекомендуют такой раскрученный бренд, как бабушка Седа. Мы попробовали у всех и решили: у всех аджика разная, у многих очень вкусная. Поэтому купили у трех продавцов (в том числе и у Седы) красную и у Сединой соседки зеленую. И теперь дома наслаждается разными вкусами аджик.
Похвалю еще сухумское пиво технологии советских времен, особенно когда оно свежее.
Бытовуха.
Те условия которые были у нашей хозяйки вполне хороши для Абхазии. Бытовые удобства вынесены отдельными строениями во дворе. Всегда была собственная (хвала современной водогрейной и насосной технике) горячая и холодная вода в душе, хорошая комната с высоким потолком с отличным видом, ну и прочие необходимые бытовые мелочи: посуда, чайник, пляжные матрасики и т.п- все было.
Море.
Море в Гуандре (так называтся заброшенная ж/д станция недалеко от «нашего дома») просто супер. Где не была на черноморском побережье, такое чистое видела разве что в Крыму в бухте Ласпи. Народу на пляже единицы. Если хочется полного уединения можно перейти за волнорез и ты совсем один. Пляжи там разные: песчаные, галечные, смешанные, – выбирай какой по душе. Заход в море тоже разный: и галечный и с песочком, был даже с полностью песчаным дном (самый густонаселенный пляж аж 4 семьи). По волнорезам бегают пугливые крабы, сбоку волнорезов приклеены рапаны и мидии. Всякая рыбная мелочь и среднесь плавает среди купальщиков. Море в конце сентября – начале октября вполне тёплое. С погодой тоже повезло- всего 2 дождливых дня, зато отоспались после походов. Застали и полный штиль и метровые волны. Так что пляж и море побаловали нас разнообразием.
Романтики добавила и дорога на пляж: через ручеек по мостику сквозь столбики цветущего хмеля, затем полянка с офигительно пахнущими цветущими кустиками, потом мини-лесок с хвойными гигантскими деревьями, калитка, затем через железку (не забыть съесть всю поспевшую ежевику), опять калитка, по чьему то огороду с кукурузой и перцем- и вот оно — море.
Самая наша первая экскурсия— это естественно посещение Нового Афона и его окрестностей. За один день, разумеется, всего не посмотреть. Поэтому я опишу события нескольких дней.
Есть в Новом Афоне достопримечательности многократно описанные многими форумчанами, а есть неизвестные, которые воспринимаешь, как собственное открытие.
Таким открытием для нас стал заброшенный бывший питомник цветов на сухумском шоссе, в 4 километрах от центра и в 1 километре от нашего места гостевания. Наткнулись на него случайно, пошли в первый день в город пешком — решили прогуляться и заметили на склоне горы пальмы с оранжевыми плодами, затем увидели ворота. Спросили местного дедушку, он нам рассказал, что это бывший цветочный питомник всесоюзного значения. В нём выращивались изумительные цветы, которые поставляли в основном в Москву (спецпоставки), а также цветы попроще. Велась селекционная работа. Сейчас- сказал дедушка, — питомник заброшен, местные жители устроили там огороды и сады, зайти и погулять там можно, никто ничего против не скажет. Мы с радостью пошли за ворота – я же ботанический маньяк.
Сад действительно оказался заброшен. Под пальмами гуляли коровы, виноград как сорняк густо оплел заборы, деревья и разрушенные теплицы, цвела большими белыми цветами юкка, на крыше разрушенного домика и вдоль дороги было полно спелой ежевики. Центральная аллея постоянна шла в гору и на середине пути оглянувшись назад заметили, какой из сада открывается изумительный вид на море, а кругом густой запах изабеллы, тишина, только пальмы, кипарисы, туи и мы. Фотографировали растения и деревья для моего альбома южных растений, ели ежевику, инжир, смеясь фотографировали процесс поедания винограда с пальмы, собрала семена редких и экзотический растений. Вот такая получилась спокойная и романтическая экскурсия по заброшенному питомнику.
Знакомство с самим Новым Афоном начали с парка.
Сначала пообедали в кафе «У лебедя», полюбовались прудом и видом на горы и монастырь, прогулялись по парку, фотографировали лебедей. Тишина, малолюдность, красота. Особенно приятно ощущать себя гостем Нового Афона, можно никуда не торопиться, самим распоряжаться не только временем, но и свободой передвижения по городу. Было жалко экскурсантов из Гагр и Сочи, которых по расписанию водили стороем по всем достопримечательностям Нового Афона. Советую: если вы хотите спокойно и в свое удовольствие осмотреть Новый Афон, не берите экскурсию, а просто садитесь на маршрутный автобус и езжайте самостоятельно. Не заблудитесь, все рядом, если что — подскажут, помогут.
Затем, спросив дорогу, пошли через тоннель на ж/д платформу Псырцха. Думаю, что меня поддержат многие: платформа Псырцха – это сказочное место. Железнодорожная станция, которая сама по себе шедевр архитектуры, нависает над живописным прудом. Сама платформа находится в ущелье, с трех сторон нависают горы, в которых проложены 2 ж/д туннеля, с другой стороны ж/д полотна – банановая рощица.
Если спуститься вниз, вдоль пруда, то можно дойти до небольшой гидроэлектростанции начала 20 века с большим искусственным водопадом, на фоне которого можно пофотографироваться.
Прямо с ж/д платформы можно пройти в историческое ущелье реки Псырцха. Вход стоит 50 рублей с человека, по этим билетам потом можно заходить неоднократно. В ущелье очень много экскурсий и групп паломников, т.к. ущелье является христианской святыней. Ущелье благоустроили еще монахи Новоафонского монастыря в 19 веке, поэтому совершить туда экскурсию можно без особого труда: дорожки вымощены камнем, оборудованы поручнями, есть скамейки для отдыха, попить можно из святого источника – вода очень вкусная. Заканчивается ущелье гротом апостола Симона Канонита, к которому можно подняться по оборудованной лестнице.
Посещение Новоафонского монастыря мы отложили на самый конец нашего пребывания в Абхазии. И правильно сделали, т.к. в начале октября количество автобусов с туристами из Гагр и Сочи сократилось до минимума, и мы спокойно в тишине смогли осмотреть и сфотографировать прекрасные фрески монастырского храма. За свою жизнь видела много храмов, но такой прекрасной росписи не встречала. Надпись в храме поведала: храмоы фрески выполнены но эскизам рисунков художника А.В. Серебракова, работы исполнены мастерской фирмы П.И. Оловянишникова под руководством художника М.В. Молова. Сейчас храм после многих лет запустения восстанавливается.
Иверская гора и Анакопийская крепость.
Вход 50 руб/человек. Где то на середине подъема начинается крепостная стена с полуразрушенными башнями, густо заросшими лианами и диким инжиром.С горы открывается отличный вид на Афон, монастырь, море, Кавказский хребет, горное село Анухва и на Сухумский мыс. Подъем не очень утомительный, хотя лезли в жару 32 градуса. На вершине Иверской горы есть святой источник. Паломники берут из него воду канистрами, но нам её вкус не понравился. На вершине стоит Анакопийская крепость 6 века. Основной достопримечательностью крепости является древняя базилика и стенка, собранная археологами 19 века из каменных фрагментов разных веков, найденных при раскопках. Один из фрагментов изображает Иисуса Христа в виде рыбы, есть и другие любопытные рисунки.
Одним из самым захватывающим приключением в окрестностях Нового Афона стал поход в ущелье «Три котла». От Новоафонской пещеры поднимается по дороге в сторону Иверской горы. Начинается прямой участок, слева растут эвкалипты (кто не знает- деревья сбрасывающие кору с белым гладким стволом, очень высокие). Далее дорога идет вверх к Горе, а слева идет отворотка, типа грунтовка, местами мощеная камнем. Смело идем по дороге, сначала она идет между жилыми домами, потом вдоль Иверской горы. Идти надо километра 2. Справа- Иверская гора, слева ущелье реки. Доходите до большой поляны (слева), типа стояночки для машин и лошадей. С нее и начинается оборудованный перилами спуск в ущелье. Когда подошли с спуску висела табличка «Вход 50 рублей» и сидел скучающий мэн – типа деньги собирает. Я стала громко возмущаться, дескать совсем офигели, уже и в три котла платный спуск, что незаконно это, т.к. три котла не объявлены правительством Абхазии как памятник и пр. «Мэн на кассе» ничего не ответил, а тихо ушуршал в сторону, вроде как просто так тут сидел.
Спустились. Началась сказка. В ущелье не смотря на жару прохладно и влажно, по каменному дну русла реки бегут чистые потоки воды. Слева, т.е вниз по руслу увидели 2 котла с водой. Видно, что на глубине они сообщаются. Так и не поняли, где третий котёл. Спускаться к котлам очень скользко, держаться надо за веревку, а то можно улететь в воду котла. Осмотрев котлы, пошли вверх по течению. Дошли до озерца с водой, в котором лежало большое бревно, вернее часть дерева. Долго сомневались идти дальше или нет- лень было снимать кроссовки и лезть в ледяную воду. На наше счастье встретили двух девушек, которые сказали, что дальше просто офигеть как красиво.
Смело лезем в воду, потом по стволу. И вот оно- ущелье во всей красе. Со стен свисают лианы, ветки кустов покрыты мхом, по стенкам каньона сочится вода. Лучи солнца практически не проникают, т.к местами потолок ущелья практически срастается. Доходим до большого озерца с водой. Вода чистая и холодная. Дольше путь отрезан. Надо переплыть это озерцо и как-то вскарабкаться на полутораметровый приступок, с которого весной в полноводье должен падать небольшой водопад в это озерцо. Дальше идти не можем. Муж искупался о озере. Вода ледяная, градусов 16, не больше. Сидим. Тишина, нет никого, только капает со стен вода. Как в сказке. Но надо идти обратно. Солнце уже заходит, а нам еще идти до Афона, а затем добираться «домой».
Но обратном пути, произошел казус. Идем вдоль Иверской горы, кругом кусты, деревья, до первых домов еще километр. Вдруг в кустах по склону горы, кто-то зашуршал и спускается к дороге. Я под впечатлением сказки ущелья. Говорю мужу: «это какой то дикий зверь!» Муж лихорадочно настраивает фотоаппарат, тихо подкрадываемся к зверю, рукой раздвигаем куст из под которого доносится шорох… и тут «ко!» — выглядывает курица. Курица в лесу! Муж меня весь отпуск при виде кур подкалывал: «смотри: дикий зверь!». Сволочная птица, шляется по лесу туристов в заблуждение вводит! 
Больше всего адреналина мы хапнули при посещении Новоафонской дачи Сталина. Дача Сталина имеет очень большую территорию и войти можно через 2 входа, которые охраняются. Первый вход- через территорию пансионата (рядом с монастрырем), второй недалеко от набережной. Но мы знали про третьи ворота, не охраняемые с восточной стороны. И естественно полезли через дырку в заборе у этих ворот. Сад дачи поразил размахом и запустением. В течении 3 часов обследовали все дорожки и тропинки до самого склона горы. Бамбук одичал и образовал небольшую рощу. Лакомились ставшими дикими инжиром, мандаринами. Обнаружили оливковые деревья. В саду кто-то развел огородики, на один из которых мы случайно забрели. С огородика открылся прекрасный вид на обе дачи Сталина: нижнюю и верхнюю.
Но тропинка (когда то была асфальтовая) идущая через огородик и дороге потерялась в густых зарослях ежевики, продираться мы не рискнули и решили вернуться обратно до хорошей дороги. Встретили мужчину, который удивился, как мы попали на охраняемую территорию. Мы ответили: «Сами не знаем, гуляли, гуляли…». Спросили работает ли дача. Мужчина сказал, что нижняя дача работает, надо попросить охранников открыть, но на верхнюю лазить запрещено, т.к. был обвал и дорогу на неё засыпало. Подошли к нижней даче. Было сильное желание осмотреть её изнутри, т.к. там сохранилась обстановка, какая была при Сталине, но двери были опечатаны, охранников не было, и мы решили погулять по территории просто самостоятельно.
Походили вокруг трех корпусов, составляющих нижнюю дачу, пофотографировали. Потом решили поискать тропинку на верхнюю дачу. Верхняя дача похожа на гнездо, прилеплена к скале высоко над нижней дачей. Подошли к подножию вертикальной скалы и рядом с бывшим когда то красивым фонтаном и непонятным подземным ходом обнаружили эту самую дорожку. Но она была закрыта железным забором. Зато вдоль забора шла протоптанная тропинка и мы недолго думая пошли по ней. Тропинка местами терялась в зарослях красивых лиан, местами была сносной, пока мы не дошли до участка, где и обнаружили тот самый завал.
Дальше тропинка стала тяжелой: пошла круто вверх над завалом, стала очень узкой и сыпучей. Лезть по ней было очень опасно, т.к можно легко было свалиться с большой высоты. Но мы полезли царапаясь об ежевику, медленно переступая ногами. Под руками и ногами осыпались камни, вниз смотреть страшно. Двигало вперед любопытство, находившаяся всего в 20 метрах нижняя смотровая площадка и теория мужа, что есть другая дорога на верхнюю дачу, по которой мы потом и спустимся, т.к. по этой спускаться опасно.
Вот мы и на верхней даче. Дача прилеплена к почти вертикальной скале. Всё в страшном запустении: много ящериц, по деревьям бегают белки. Поднялись на второй ярус, нашли помещение из двух комнат, в дальней стоял старый диван, пакет прогнил, обои содраны. Вторая смотровая площадка когда то была красивой, из неё такой вид!
Над ней расположена верхняя – третья смотровая площадка. Поднялись на неё, но вступать не рискнули: пол, хотя и покрыт кафелем, но под ним гнилые доски. Не смотря на разруху – хорошо. Здорово тут отдыхалось наверное Сталину.
Другой дороги в низ не оказалось, поэтому опять полезли как две мухи по стене назад. На обратном пути обнаружили, что замечательная заросшая лианами тропинка (раздвинули руками заросли лиан), тоже идет по краю невысокого обрыва. Так, что кто пойдет на верхнюю дачу, особенно с детьми, соблюдайте осторожность и только в спортивной обуви.
Спустились к нижней даче, тут то нас и обнаружили охранники (муж прозвал их солдатами У дачи. Спросили, как мы сюда попали. Прошу прощения у работников музея-дачи, но мы опять прикинулись шлангами, что случайно зашли не поняли как) Охранники очень вежливые и отзывчивые. Дачу изнутри осмотреть так и не смогли, она была закрыта и опечатана, но охранники сказали, что бы приходили в следующий раз, когда она будет работать, на пропускном пункте надо просто попросить и пропустят.
Приморское
В Приморское мы поехали с одной целью: искупаться в сероводородном источнике. Доехали до Приморского, вышли около указателя на источник. Пешком наверное с километр. Но на сероводородном источнике купаться не стали: посмотрели с какими там кожными заболеваниями люди ванны принимают и сбежали оттуда в ужасе. Рядом с источником висела схема конной тропы к водопадам, поэтому решили туда сходить. В кафе у источника как раз кушал «водитель» лошадок, и мы у него спросили: сколько километров до второго водопада. Когда я писала, что не понравилась мне в Абхазии только одна национальность: таксисты, я забыла сказать еще об одной: проводники конных прогулок. Мужик-проводник сказал, что очень далеко, 15 километров, пешком не дойдем и водопад не обнаружим ибо о его расположении известно только ему. Но на лошадях мы гулять не собирались, немного огорчились и решили что просто пойдем прогуляемся по ущелью.
Как оказалось в последствии, эти 15 километров волшебным образом уменьшились до двух, водопад мог не обнаружить только слепо-глухой человек. Поэтому как истинные следопыты мы пошли по конским следам по тропинке. От источника дорога уходит налево: через 50 метров шумит искусственный водопад, добраться до него нужно через мостик, потом через большую поляну. Река, протекающая по селу Приморскому, называется Цкуара (в интеренете можно так же найти как Цхуара), именно в нее и впадает горячий сероводородный источник села Приморского. Полюбовавшись искусственным водопадиком и отбившись от мерзского насекомого богомола, который решил покататься на моей блузке, мы через поляну, через другой мостик смело пошли по конской тропе. Тропа привела нас в заброшенной военной базе, затем началось ущелье Цкуары. Ущелье очень красиво: самшит, заросший мхом, многочисленные пещерки в скале слева на другом берегу, голубая чистая вода…
Далее конская тропа пошла метров 50 прямо по руслу реки. Муж пошел босиком, а я прыгала с камня на камень. Пройдя через реку, выходим на большую поляну, на поляне что- то типа навеса, где туристов кормят, справа в ущелье шумит водопад. Спускаемся по тропинке в ущелье: открывается вид на водопад и довольно широкое русло реки. По берегам растет самшит, поросший мхом.
Если перейти реку вброд в этом месте, то на том берегу тропа ведет куда-то дальше, но мы не пошли. Ущелье Цкуары – это страна богомолов. Они меня достали, гнездо у них в этом ущелье что ли? Видели всяких и маленьких и огромных. Туристов в ущелье Цкуары тоже не много : встретили только двух пожилых мужчин, один из них рассказал, что был здесь 25 лет назад, вроде как все пришло в упадок и дорога, и экскурсии раньше чуть ли не автобусами к водопаду ездили. На мой взгляд: чем меньше цивилизации, тем лучше.
Сухум — столица Абхазии
В Сухум ездили два раза: первый раз посмотреть город, второй на рынок за аджикой и прочими продуктами.
Прошлись по набережной, пообедали в ресторане «Нартаа». Я уже писала, что очень неплохое заведение питания, оптимальное соотношение качества и цены. Вежливое обслуживание. На разрушенные и брошенные многоэтажки старались не обращать внимания. Я конечно рвалась в ботанический сад. Там то мы и погуляли как следует. Оторвалась по полной программе, сделала более 200 фотографий, набрала семян ботанических редкостей.
Думала, чем же меня может удивить сухумский ботанический сад? Оказалось коллекцией водных растений. Там же я узнала, как называется дерево с желтыми цветами, аромат которых такой, что невозможно оторваться, наверное самый приятный на свете запах: это османт душистый. Почти задушилось жабой при виде туи с трехцветной хвоей…
Рядом с ботаническим садом оторвался муж: купил себе офигительный нож-кастет. Очень хотелось увидеть Беслетский мост, но так устали, что сил хватило только уехать в Афон. А до моста судя по карте было километров 5 от бот. сада.
Что могу сказать про Сухум: я бы отдыхать там не хотела, в Новом Афоне в сто раз лучше. Но посмотреть город надо обязательно — это столица Абхазии
Гагры
В Гагры поехали с утра пораньше, планировали посвятить весь день осмотру города, его достопримечательностям. Но как всегда, решили так ненадолго забежать в Жоэкварское ущелье, ну там до водопада и обратно…
Вышли из автобуса как раз около ущелья, сразу понравился железнодорожная платформа, по аналогии с платформой Пцырсха, платформа Жоэкварского ущелья находиться между двумя тоннелями, только не стоит на воде, а находиться на мосту, очень добротном, построенным видать в «советскую эпоху». Пошли по улице Русских добровольцев вперед в горы. Поход на Жоэквару оказался спонтанным, когда планировали поездку, туда не собирались, поэтому сведений о нём было мало. Когда кончились последние признаки цивилизации, кончилась и река, перед нами предстало сухое русло.
Встали и задумались о реальности существовании водопада жоэкварского ущелья, решили вернуться в город, но тут как уже не раз бывало, помогла случайная встреча: встретили странную тетечку, которая босиком молилась под диким инжиром. Тетечка оказалась местная и объяснила нам, что Жоэквара река своеобразная, иногда местами уходит под землю, иногда течет как положено снаружи. Спросили у неё, далеко ли до водопада. Она сказала, что километра 4-5, вроде как там даже 2водопада, а где то через 2 километра будет второй висячий мост, около которого очень красиво. Обрадованные такими достопримечательностями, мы радостно пошли осматривать ущелье. Встретили конную экскурсию, для прикола спросили, как далеко до водопада и до висячего моста. По аналогии с проводником из Цкуарского ущелья, узнали что до водопада далеко, километров 15 (это видать стандартная пугалка всех проводников), а второй висячий мост, где-то посередине, и традиционно: мы сами ничего не найдем, заблудимся, умрем от усталости ног. На что мы ответили, что мы так и планировали, помереть от усталости ног, поэтому пойдем пешком, т.к. жалко лошадей, муж весит больше 100 кг, пусть лучше будет плохо нам.
Ущелье поразило огромными кучами мусора, но мы смело решили идти дальше, решив, что мусора будет меньше, оказались правы. Двигались традиционно: по конской тропе. Русло реки очень красивое, вода правда то исчезает, то появляется опять. Дух замер от вида самшитовой рощи, аркой нависшей над тропинкой.
В скалах ущелья видны многочисленные гроты и пещерки. Случайно заметили первый подвесной мост: от него осталась только арматура. Дошли до второго моста, тоже одна арматура:
Около второго висячего моста красота неописуемая, в русле реки образовалось голубое озерцо, в которое каскадами стекает вода и кругом сказочная самшитовая роща.
Гуляли по лесу, изображали альпинистов: чтобы забраться на висячий мост, надо идти по гнилому бревну над расщелиной трехметровой высоты, держась за натянутый трос, лазили по огромным валунам по руслу реки. Не заметили, как текло время. В итоге поняли, что если пойдем не водопад, не успеем посмотреть Гагру. Ну и фиг с ним: водопадов в Абхазии много, все не посмотришь. На обратном пути тоже двигались со скоростью километр в час, не могли нагуляться и насмотреться.
Вышли из ущелья, пообедали в ресторанчике крепости Абаата и пошли осматривать Приморский парк. Парк судя по всему одичал, но для любителей природы и ботанических маньяков — это плюс. Наковыряла диких сеянцев пальмочек.
Солнце неизбежно шло к горизонту, но тут решили подняться наверх к пансионату. Там встретили работницу этого пансионата, которая посоветовала лучше пройтись по верхней улице и осмотреть замок принца Ольденбургского. Так мы и сделали: отвели на этот осмотр добрых полчаса: облазили все комнаты и балкончики, затем галопом по верхней улице. Верхняя улица больше напоминает дикую дорогу по склону горы. Кругом густой лес, лианы, бегут с горы ручейки. Пока шли не встретили ни души. Когда спустились на трассу начало темнеть. Добрались до Континенталя и в Афон на маршрутке. Не знаю сколько в этот день мы прошли километров, но я давно так не уставала. Город так толком и не осмотрели, зато надолго запомниться Жоэкварское ущелье с его самшитовым лесом.
Поездка на Рицу, Гегский водопад и Ауадхару
Целью поездки в горную Абхазию было посещение Гегского водопада, как одного из красивейших на Кавказе. Рица и Ауадхара не были этой целью. Но потом решили, что надо по максимуму осмотреть всё. Для поездки в горы решили нанять отдельную машину, дорого, но зато ни от кого не зависим. В 9 утра (как оказалось потом лучше бы мы выехали в 7) сидим в Ниве, и наш гид по горам и водитель Степан везет нас уже в сторону ущелья реки Бзыбь. Первое, что мы осмотрели по дороге- это был водопад «Девичьи слезы». Честно скажу, что не впечатлил. И не потому что нет впечатляющей высоты мощного водного потока, да и водного потока как такового, нет, но водопад сочился тысячами тонких водных струек, миллионы каплей сверкали под лучами набирающего силу утреннего солнца. Все испортила людская дурость. Каждая травинка русла капающего водопада «украшена» разноцветными кусочками тряпочек. Что за варварство, никому же не приходит в голову обвешать миллионами разноцветных тряпочек Эйфелеву башню, Собор Василия Блаженного или, например, Египетские пирамиды. Почему достопримечательности природы должны походить на языческие капища? Кто потом будет убирать тысячи грязных кусков сгнившей ткани?
Далее сделали остановку около висячего моста через Бзыбь. Ну мост как мост, очень много туристов, идет во всю торговля медом и прочим. Кругом горы, покрытые хвойным лесом, засняли огромного парящего в небе орла.
Следующую остановку сделали на перевале Юпшарские ворота. Поразила высота стен каньона и река Юпшара с идеально чистой и прозрачной водой голубого цвета. Солнце заглядывает в каньон только на 2 часа в день, поэтому здесь всегда прохладно.
Дольше поехали без остановок до самой Ауадхары. Ауадхара — это источник минеральной воды о курорт. Источник минеральной воды работает на полную мощность, а курорт давно не работает: здания стоят брошенные, без окон, без дверей. Рядом с источником воды стоит кафе. Там мы и пообедали, завиваю еду свежей, только что из под земли минералкой. Воду можно набирать хоть канистрами, бесплатно, но в порядке живой очереди. Недалеко, всего в нескольких километрах от Ауадхары проходит граница Абхазия-Россия. По ту сторону границы находится горнолыжный курорт Домбай.
Очень жалею, что не поехали на озеро Мзы, но за раз всю горную Абхазию не осмотришь, надеюсь, что когда- нибудь увижу больше красот гор Абхазии. Особенно хочется рассказать про участок дороги Рица- Ауадхара. Дорога не в очень хорошем состоянии, по проехать можно на любой машина, только соблюдая осторожность: местами дорога размыта многочисленными речками и ручейками, которые водопадами и каскадами стекают с гор, некоторые прямо через дорогу и впадают в конце в озеро Рица. На этом участке дороги находится водопад Птичий. Небольшой, но при приближении к нему сразу чувствуется, что это настоящий водопад высокогорной речки, которая образуется при таянии ледников и из многочисленных родников. В воздухе висит ледяная водная пыль, вода сильно минерализированая, если её набрать в стакан, образуется множество пузырьков. Может в этом районе Ауадхара не единственный минеральный источник?
Дорога Ауадхара-Рица идет вдоль широкого ущелья реки Лашипсе. Противоположная сторона ущелья – это очень высокие километровые скалы, с которых в реку стекают многочисленные каскады высоких водопадов.
Самое интересное, что я с моим не очень хорошим зрением разглядела эти каскады водопадов (ширина ущелья очень огромная), а некоторые местные даже не подозревали об их существовании, и когда мы стояли и пытались с максимальным разрешением снимать водопады, около нас останавливались машины и люди с удивлением, говорили: что вы том фотографируете? Водопады? Нифига себе! А чего мы их никогда не замечали?
Затем была незабываемая остановка. Мы увидели Рицу с высоты, с той стороны, где не все туристы бывают. Дорога идет по краю очень высокого провала, откуда видно все как на ладони: Рицу, Лашипсе, Ацетукский хребет… Далее спустились к Рице, там где в озеро впадает река Лашипсе. С этого берега видна, какая чистая вода в Рице, и какое озеро глубокое: большая глубина начинается в уже в нескольких метров от берега, из за большой глубины озеро и имеет такой насыщенный ярко-голубой цвет. На этом же берегу озера, находиться водопад «Молочный».
Далее спустились к Рице туристической, затем остановились у обрыва «прощай родина», вид с обрыва конечно фантастический.
И вот наконец главная цель нашего путешествия: мы поворачиваем направо на дорогу, ведущую к Гегскому водопаду. На повороте стоит знак «Только для полноприводных машин», поворачиваем и через 20 метров я уже начинаю сомневаться, что по этой дороге можно проехать даже на полноприводной машине. Но наш водитель молодец! Нива легко переезжает через огромные валуны, упорно лезет по осыпающейся дороге вверх и вверх. Слева в 50 сантиметрах от колес машины вертикальная глубокая пропасть, дух захватывает, сердце выпрыгивает. Дорога петляет по краю пропасти, поворачивая на 180 градусов… Короче: Степан- молодец! Я бы ни за что не смогла проехать за рулем по этой дороге- струсила бы.
Когда подъем закончился, началась вполне сносная дорога и вот он Гегский водопад. Офигительное зрелище!
Огромная масса воды вытекает прямо из дыры в скале и разделяется на потоки и каскады. Весь масштаб водопада понимаешь только тогда, когда подходишь к нему на максимально близкое расстояние. Сделали кучу фотографий, но от восторга ошалев, забыли снять видео. Потом решили по быстрому подняться к пещере слева от водопада. Но погулять по пещере времени не хватило, солнце уже почти закатилось, и нам хотелось засветло спуститься на трассу по экстримальной дороге, а ведь спускаться всегда тяжелее, чем подниматься.
На обратном пути еще раз с удовольствием попугались видом пропасти и камней летящих туда из под колёс. Вот мы и на трассе. Далее успели до захода солнца осмотреть и сфотографировать Голубое озеро. Голубое озеро – это глубокая (80 метров) яма в горах, заполненная водой ярко- голубого цвета. Почему у воды такой насыщенный цвет? Не знаю. Но почти все реки и озера горной Абхазии имеют такой цвет. Красиво. Ну а напоследок, как все нормальные туристы, затарились коньяком, вином и мёдом. Вернулись поздно, усталые и довольные.