Часть 2. Сквозь горные реки к высоким скалам
День 4. Тургеньское ущелье (Казахстан)
Проснувшись утром, я впервые после долгих дней дороги почувствовал, что могу вздохнуть полной грудью. Для кого-то это покажется странным – радоваться чистому воздуху, – но только если ты не живешь в городе Челябинске.
Выйдя на крыльцо базы «Тургеньская дача» и повернувшись навстречу восходящему солнышку, первое, что я увидел – скрывающуюся в тумане снежную вершину высокой горы. Как впоследствии оказалось, это был пик Колдунья, одна из самых высоких вершин ущелья. Поэтому я сразу решил, куда отправляюсь после полудня.
Вместе со мной первой проснулась Елена и мы отправили на разведку.
Тургеньское ущелье – один из самых популярных туристических маршрутов в Алматинской области. Тургеньское ущелье – это 120 километров прекрасной дороги, шесть великолепных водопадов и страусиная ферма. Тургеньское ущелье – это музей под открытым небом Алтын Адам и форелевое хозяйство Тургень.
Вернувшись, обнаружили двух вполне небритых Александров, а вместе с ними наших соседей – Бахтыджана и трех очаровательных девушек. Александры втерлись в доверие и участвовали в завтраке наравне с хозяйками домика.
Остановились мы на базе «Тургеньская дача» по рекомендации основателей Клуба путешественников74 г-на и г-жи Рыжкиных. Заправляет базой Наталья Бернадская, которой отдельное спасибо за презент в виде банки вкуснейшего варенья.
После завтрака решили съездить на водопады. Оказалось, что недавно сошел сель, и дорога на самый крупный, Кайракский, водопад была закрыта.
Мы отправились на водопад поменьше, «Медвежий», и ничуть не прогадали. Медведей не встретили.
Возвращаясь назад, наблюдали забавное происшествие. Двое ребятишек гоняли мяч возле горной речки. Саша Салихов, проходя мимо, посетовал, что они так могут и в реку мяч запустить. Не прошло и полминуты, как один из мальчишек со всего размаху отправил мяч ниже по течению.
Мяч мы потом долго высматривали в реке, возвращаясь к базе, но так и не нашли.
Около Тургеньской Дачи есть замечательное место – форелевое хозяйство. Каждый может лично выловить из небольшого пруда форель, и рыбу приготовят для тебя на месте. Можно здесь же взять в аренду простенькую удочку и прикорм в виде кукурузы.
Проблема в том, что форель, видимо, наевшаяся вдоволь кукурузы, на эту приманку не идет. Умельцы выкапывали рядом с прудом из земли червяков, на которую форель клевала чуть ли не каждую минуту.
Мы просидели с кукурузой больше часа и ни одной рыбы!!! Ни одной, Карл!!!
Вернувшись на базу и наскоро пообедав (не форелью, черт ее побери), мнения участников нашей группы относительно дальнейшего времяпрепровождения разделились.
Ребята хотели отдохнуть перед завтрашней дорогой, а вот я во что бы то ни стало решил пойти в экспедицию на вершину Колдунья. За тем и приехали!
Высота ущелья над уровнем моря колеблется от 1900 до 2100 метров. Высота Колдуньи по приблизительным подсчетам порядка 2500 метров. Выходя в путь, вершина казалась мне настолько близкой, что я посчитал дорогу туда и обратно не более чем 4-5 часов.
Через 2 часа упорной ходьбы я приблизился к горе не больше, чем на 1/5 пути.
Самая большая проблема была в том, что совсем недавно в ущелье прошли дожди и вся дорога (которой и так не было, фактически это было поле) размокла. Я был одет в полную маскировочную экипировку и берцы, но в какой-то момент в совершеннейшей глуши я вдруг понял, что потихоньку проваливаюсь в землю.
Когда грязь дошла до колен, я на собственной шкуре ощутил, что это такое – когда тебя засасывает в болото. Ты не можешь сдвинуться, но чем дольше стоишь, тем больше оседаешь.
Каким-то совершеннейшим чудом мне удалось выбраться из болота, но стало очевидно, что обход займет больше суток. Напрямик к горе никак больше не пройти. Пришлось вернуться. Но к Колдунье я еще обязательно вернусь.
Придя на базу, провалился в сон.
День 5. Чарынский каньон (Казахстан)
[рассказывает Александр Салихов]
На следующий день нам предстояло посетить Чарынский каньон. Несмотря на то, что он значительно уступает размерами Большому каньону в США, знатоки утверждают, что впечатляет он не меньше. Что ж, в путь!
По дороге остановились на мосту через Тургень, чтобы в последний раз запечатлеть ущелье.
Дорога, по сообщениям местных, нас ожидала аховая. Таковой она и была километров 15, после чего асфальтовое покрытие вернулось к практически безупречному состоянию. Пришлось, правда, какую-то часть ехать по разбитой грунтовке, но зато потом мы выехали на объект незавершенного строительства – новехонький автобан со стандартным ограничением – 50 км/ч. По пути проехали поселок со скромным названием «Казахстан», но были настолько удивлены этим фактом, что даже забыли остановиться и сфотографироваться у знака. Зато посидели на остановке. Остановке в никуда.
Проезжая мимо заправки китайского бренда, остановились, чтобы забраться на земляной отвал и запечатлеть Тянь-Шань во всей красе.
Через какое-то время въехали в замечательнейшее по красоте ущелье, напоминающее документально-художественные фильмы о красоте Китая – этакие сопки, покрытые ярко зеленой растительностью и дикорастущим луком. Местных барыг, толкающих этот лук, вдоль дороги было больше, чем у нас продавцов грибов и ягод в сезон. Остановились посмотреть, что за продукт, но как-то не увидели в нем ничего особенного. Может, конечно, упустили отличный шанс отведать безумие вкуса, ну да ладно.
А после ущелья была очередная казахская степь, да такая, где едешь, а пейзаж не меняется ни на йоту. Но чу! Посреди дороги – лиса. Это местный корсак вышел на дорогу людей посмотреть и себя показать. Фотографироваться, правда, отказался, сославшись на важные дела. Удалось запечатлеть только зад.
Едем дальше.
На остатке пути до Чунджы едва не познакомились с местными блюстителями дорожного порядка. Если бы не местный лихач, решивший обогнать меня через двойную сплошную, думаю, встреча с ними не заставили бы себя долго ждать. Как оказалось, это была лишь отсрочка.
А это местные кладбища, которые строят вдоль дорог в Казахстане, вдали от сел и городов.
Когда мы въехали в Чунджу (это село – что-то вроде базового лагеря для поездок в Чарынский каньон), температуру достигла довольно-таки высоких значений. Пошли в местный магазин, который оказался эдаким развалом, торгующим китайскими безделушками, казахскими продуктами и советским мороженым. Лично я взял мороженое «Лоло» с пингвиненком. Мороженое оправдало свое название, когда кусочек от него отломился в самый неподходящий момент и упал мне на шорты.
Все, кого бы мы не спросили, как проехать в Чарынский каньон, указывали нам на основную дорогу, которая, по словам очевидцев, для нашей машины могла стать последней, но бывалые посоветовали ехать окольными путями (впрочем, наверное, не настолько окольными, как мы в итоге оказались). Что сказать, дорога хорошая, доехали до крутого спуска в само ущелье. Внизу – серпантин, каньон, бурная речка, рядом – барашки и овцы. Спустились вниз, а там… Недостроенный отель, зоны для пикника, малые архитектурные формы, а самое главное – никаких признаков моста через реку. Как самые отважные и единственные обладатели камуфляжа в этой поездке мы с Гришей решили ее форсировать, в то время как Александр с Еленой предпочли скоротать время в тенечке за чашечкой воды.
Уважаемые читатели! Форсировать горную реку – это вам не хухры-мухры! Никогда не повторяйте то, что видите! А, впрочем, почему бы и нет, будет весело. Только страшно.
Всеми правдами и неправдами, с помощью подручных средств и такой-то матери мы все же перебрались на другой берег и даже сняли об этом небольшой репортаж. На другом берегу нас ждал колючий забор, непонятное перепаханное поле, куча навоза и домик вдалеке, чем-то неуловимо напоминающий логово наркоторговцев где-нибудь в сельве Венесуэлы. Черт его знает, что там в поле, может, мины… Как бы то ни было, идти надо, пути назад нет. Найдя брешь в системе защиты поля от вторжения посторонних элементов, сначала с опаской, а затем, осмелев, побыстрее мы это поле перешли и подошли к дому, где явно кто-то был – стоял автомобиль, доносились голоса. Мы решили узнать у этих людей, где мы вообще находимся, и куда нам дальше идти. Нас отправили вправо и вверх, мимо медленно погружающегося в почву советского грузовичка, оставленного на склоне еще, судя по состоянию, при царе Горохе.
И мы пошли… По пути встретили орла, пару то ли куропаток, то ли зайцев, мужика с детьми и собакой… Долго ли, коротко ли, но каньон большой, а нас ждут, поэтому мы решили далеко не уходить, а забраться на какую-нибудь местную возвышенность и оттуда запечатлеть округу. Виды, конечно, шикарные, разноцветные слои, и совершенно непонятно, почему кто-то считает, будто это не каньон, а так, «предгорья каньона». Нет, друзья, это и есть самый настоящий каньон.
Дорога обратно обещала быть сложной уже хотя бы потому, что возвращаться тем же путем было опасно, да и как-то не комильфо, а другого варианта могло и не быть. Поэтому мы старались идти вдоль реки, выискивая хоть какие-нибудь варианты перебраться. Пограничных было много, верных — ни одного. До поры до времени. В конце концов добрались мы до поваленного через реку дерева, достаточно толстого, чтобы по нему можно было относительно безопасно пролезть. Но даже с таким деревом нужно соблюдать предельную осторожность – течение совершенно буйное, вырывает палки из рук, камни…
Вернувшись к машине, мы забрали Александра и Елену и двинулись в Жаркент. Жаркент – неофициальная столица уйгурского Казахстана. Уйгуры – это такие китайцы мусульмане. В общем, должно было быть интересно. Путь лежал по практически готовому новенькому автобану. Ограничение, как и на любом автобане, вполне демократичное – 50 км/ч. Ехали ровно по спидометру, но и это не помогло. Экипаж полиции, двигавшийся навстречу, развернулся, сел на хвост и не замедлил включить сирену. Как оказалось, мы ехали со скоростью 74 км/ч. Ну да… Препирательства с представителями «власти» не помогли, на все аргументы у них есть ответ, либо глупый, либо железобетонный. Сначала они ссылались на то, что у меня китайский автомобиль, и спидометр врет, затем на то, что у меня, может быть, шины ненадлежащего размера, и вообще их радар в России сделан… В общем, ну его, ездить по Казахстану.
Въехали в Жаркент. Смеркалось…
Нашли заранее забронированный отель, заселились не без историй. Оказывается, без брони через Booking.com у них номера на тысячу тенге дешевле, что противоречит правилам сайта. Мы указали им на это, на что нам нехотя сделали скидку в потребованном объеме.
Далее отправились есть в ресторан уйгурский кухни, предварительно выяснив у местных «новых казахов» его расположение. По пути наблюдали компьютерный клуб – все, как в незабвенные нулевые
Рестораном оказалось неказистое с виду здание, оказавшись внутри которого мы словно попали на восточный базар. Судя по всему, люди европейской внешности там встречаются едва ли не реже, чем местным жителям приходится говорить по-русски. Сначала нас посадили в закрытый зал, но не успели мы там расположиться, как нас перевели в открытый зал. Это зал под открытым небом с бассейном и топчанами. Очень аутентично. Ели, конечно же, лагман – в разных вариациях.
День 6. Жаркент (История о том, как не надо ездить в Киргизию)
Проснулись довольно рано, завтрак всем принесли в номер. Собрались у гостиницы в 10 утра. План на день был простой – посмотреть Жаркент, добраться через 200 км. до погранпоста Коркары, а в Киргизии доехать до г. Каракола. На форумах мы прочитали, что погранпост закрывается в 19:00 по местному времени.
Первым делом отправились к знаменитой Жаркентской мечети, которая является центральной мечетью города и памятником архитектуры XIX века. Мечеть была построена в 1895 году по проекту китайского архитектора Хон Пика, на собранные средства переселенцев.
Как оказалось, мечеть работает по графику и закрыта до обеда, но местный распорядитель, узнав, что мы приехали из Челябинска, согласился дать нам возможность пройти внутрь. Фотографировать внутри, правда, строго запретили. Собственно, там ничего примечательного и не было, вполне себе обычное деревянное сооружение.
По дороге на Актау заехали посмотреть на 700-летнию иву. Гигантское дерево, сросшееся из нескольких стволов, которое одному человеку обхватить не под силу. По легенде, прикосновение к дереву, дарует исцеление.
В этом же сквере есть несколько сплетений деревьев поменьше.
Примерно около полудня начали продвигаться в сторону погранпоста. После поворота на г. Рахат, отъехав от Жаркента около 50 км., понимаем, что едем не туда. Здесь стоит оговориться, что последние два дня мы перемещались практически исключительно по местам ускоренного дорожного строительства. То есть по всем прелестям дорог, находящихся в процессе ремонта. Когда отъехали от Жаркента, попали на единственно возможную дорогу R-21, которая вдруг начала отклоняться от курса навигатора таким образом, что через какое-то время, судя по карте, мы ехали просто по полю. Съездов и поворотов с дороги не было.
Вместо того, чтобы попасть в г. Чунджа, мы уехали практически на 200 км. восточнее — до города Шелек. На новой трассе (которая обещает быть высокоскоростной) не попалось ни одного полицейского и ни одного дорожного знака. За окном были одни прерии.
Движение на участке крайне сложное и организовано очень плохо. Перед Шелеком был съезд на г. Байсейт и нам по идее надо было повернуть налево и мчаться на юг. Но из-за дорожных работ, поворота налево предусмотрено не было, потому что развязка тоже находилась в процессе строительства. Первое физически возможное место для разворота обнаружили только в Шелеке.
Развернулись и помчались на юг.
На участке после Темирлика на асфальте пошли волны. Александр младший гнал машину так, что я пару раз впечатался в потолок.
После г. Кеген начался 15-километровый дорожный ад. Дорога как после бомбежки, вся в крупных камнях и выбоинах. Коркары изначально планировался нами как погранпост малопосещаемый туристами и, следовательно, менее затратный по времени, но на такую плохую дорогу никто не рассчитывал.
Мы приехали на погранпост в 18:10. К нам вышел казахстанский служащий и объявил, что время работы погранпоста с 8:00 до 18:00.
Александр младший от досады (стоит сказать, что гнал он машину здорово, и выжал из китайского автопрома все можно) начал кидать камни в дорожный знак около погранпоста. Втроем мы еле убедили его прекратить акцию протеста и ехать ночевать в ближайший город.
По дороге у меня появилась шальная мысль вторгнуться в стоящую неподалёку от границы пастушечью хижину, но она была наглухо закрыта на несколько замков.
Ближайшая (и единственная) гостиница от границы оказалась только в городе Кеген. Условия были спартанские, но они компенсировались вкусной едой.
Единственной радостью в этот вечер было то, что я изначально вбил в маршрут одни сутки на непредвиденные обстоятельства.
Решено было завтра ехать на границу к самому открытию.
День 7. Киргизия. Каракол. Отель Марко Поло.
Встав в 7 утра, выдвинулись в сторону границы. Проехав в третий раз ужасный 15-километровый съезд, наконец, въехали на погранпост. Были первыми и никого нового в обозримой перспективе не предвиделось. Через Коркару в основном проходят только местные жители.
Мы как пассажиры прошли погранзону быстро и разговорились с киргизами, которые оказались не в пример дружелюбнее и отзывчивее казахстанцев. Машину на казахской стороне осматривали минут 30, после чего киргизы даже не стали ее открывать. Пожелали нам удачи и хорошего пути.
Мы – в Киргизии!
Пять фактов о Киргизии:
1. Киргизы любят туристов, не кошмарят их на дорогах и ведут себя не в пример дружелюбнее казахстанских служащих.
2. По пути в Каракол мы, наконец, поняли, куда девались из России все иномарки 80-90-х годов.
3. Дорога в Киргизии постоянно преграждается многочисленными отарами овец и стадами коров, идущими к пастбищу. Погонщиками на конях часто являются мальчишки, явно не достигшие десятилетнего возраста.
4. Сразу же за границей начинаются фантастические горы, которые занимают больше половины территории страны. Даже на совершенно небольших горах в мае еще лежит снег.
5. В центре Киргизии находится великое озеро Иссык-Куль, со всех сторон окруженное высоченными, уходящими в небо, горными пиками. Это настолько невероятно, что просто не передать словами.
До города Каракол доехали быстро и без приключений. Дорога хорошая, осложненная только беспорядочными животными, которых Александр младший старался изо всех сил не задавить. Обязательной страховки в Киргизии нет, поэтому в случае причинения животному вреда, платить пришлось бы из собственного кармана.
Каракол это административный центр Иссык-Кульской области. Население около 92 тысяч человек. Город действительно небольшой, но с колоссальным количеством автомобилей. В Караколе мы быстро обменяли рубли на национальную валюту — «сомы», курс которых был примерно 0,85. То есть практически равноценен нашим деньгам.
Остановились в местном кафе пообедать. Там нам предложили несколько видов лагмана, из которых мне больше всего понравился вариант с разделенной лапшой и подливой, а Александр младший взял босо-лагман (жареный лагман).
Дальше мы разделились. Александр старший и Елена ушли на местный базар. А мы решили познакомиться с туристическим клубом «Неофит», который оформляет погранпропуска на посещение мертвого города Иныльчек, а также организует вертолетные выезды к пику Хан-Тенгри.
Примечание: В Киргизии практически для любых дальних маршрутов вглубь гор Тянь-Шань российским туристам необходимо оформить погранпропуск. Обычно он оформляется заблаговременно, но имеются и более ускоренные варианты его выдачи.
В клубе «Неофит» нас встретили более чем радушно. Руководители клуба на большой карте рассказали о возможных вариантах нашего путешествия.
Здесь же мы узнали, что примерно неделей раньше, в горах сошли лавины, в связи с чем почти все проезды по ущельям были в срочном порядке закрыты для посещения. Однако все же осталось несколько вариантов, из которых на общем совещании мы выбрали радиальный выход в Барскаунское ущелье. От «Неофита» впечатление осталось крайне благоприятное.
На обратном пути к месту общей встречи, сбылась моя мечта последних нескольких дней. Мы случайно набрели на европейскую кофейню. Настоящую кофейню в центре умотанного Каракола! Называется она Karakol Coffee, находится на улице Токтогула, 112А.
Здесь же стоит упомянуть, что настоящего сваренного кофе за все время нашего путешествия мы нигде не видели. Даже на фирменных заправках в Казахстане и в Киргизии предлагали растворимый кофе с сахаром. А в кафе иногда даже растворимого кофе не оказывалось. А тут такая удача!
Эта кофейня (единственная на весь Каракол) знаменита еще и тем, что владельцы коллекционируют банкноты из разных стран. Множество различных купюр вывешено прямо над барной стойкой. Там были и наши рубли. А еще мы заметили иранские риалы с таким количеством нулей, что даже владея одной банкнотой, можно сразу стать миллионером.
Сваренный кофе тоже был на высоте.
Вернувшись в центр города и найдя наших друзей, мы выехали в сторону отеля Марко Поло. Отель-санаторий стоит на берегу озера Иссык-Куль и является одним из лучших мест отдыха на южном береге страны.
Нас поселили за небольшие деньги в шикарном домике, причем каждого в своем отдельном секторе, т.е. каждому фактически достался одноместный номер. Этим же вечером ради меня и Александра-младшего даже расконсервировали тренажерный зал. Отель по общим оценкам оказался несомненно лучшей ночевкой за все время путешествия.
Следующие сутки Александр-старший и Елена запланировали как отдых в отеле. А мы с Александром Салиховым готовились к походу в Барскаунское ущелье, с горными вершинами, уходящими за 4000 метров.
Этот день мы завершили на берегу Иссык-Куля, под невероятными облаками, медленно опускавшимися на бескрайнюю синюю гладь горного озера.
Григорий Gunslinger Васильков
Александр Салихов
Продолжение:
• Часть 3. Выбраться из Киргизии или АД на Казахской таможне/=. Автор Григорий Васильков
Предыдущая часть:
• Часть 1. По бескрайним пустынным степям Казахстана