Архив метки: Алтай

Долго ли коротко, но без особых происшествий добрались мы и до деревни Джазатор. Зарегились в ночи на погранпосту. И поехали в конец деревни к Альберту, местному жителю, который любезно поселил нас в своем доме.

Джазатор. Это большое село почти на 100% населенное казахами. 18 магазинов дают возможность немного развернуться потребительским предпочтениям. Два года у них работает местная миниГЭС и поэтому местные жители приобретают телевизоры, холодильники и прочие атрибуты цивилизации. Раньше электричество в поселок подавалось пару часов вечером от двух генераторов от ЗИЛов и поэтому его хватало только на «лампочки Ильича». Сейчас же во всем Джазаторе днем и ночью горят уличные фонари — таковы технические условия работы ГЭС. Ко всему прочему в этих краях появился Билайн и теперь это уже не та глухомань (к сожалению), что была в мое предыдущее посещение в 2006 году.
Но эта деревня обращает на себя внимание не столько этим, а тем, что она выглядит самой богатой на всем не-туристическом Алтае. Причин этому я не знаю, но думаю что она в самих жителях, казахах.

Казахи. Как я выяснил, этот «джазаторский» казахский род не имеет общих корней с казахами «кош-агачскими». Джазаторские пришли на плато Укок с южных склонов Алтая с территории Казахстана в конце 19 века. Поскольку там никто не жил, то у томского губернатора они получили какую то официальную грамоту на эти земли и хранят ее до сих пор). Привел их сюда бай по имени Тохтамыс, и сегодня прямой потомок этого вождя хранит эту грамоту как зеницу ока. Нам этого не понять, но у казахов свои расклады. Попутно скажу, что Тохтамыс претендовал и на онгудайские земли, то есть земли коренных алтайцев, но те его, естественно, не пустили дальше Джазатора. Так и живут сегодня казахи: летом пасут скот по реке Джазатор, а зимой — на Укоке, где из за сильных ветров снег выдувает вниз в долины.

Альберт. Альберт принял нас в своем доме. И мы очень культурно ночевали у него несколько дней всей гурьбой в 9 человек. Благо дом у него большой, и не один. У него очень хорошая хозяйская хватка и он скупил уже довольно много земель как близ деревни, так и в точках потенциального скопления туристов. Он сам интересуется туризмом, понимает потребности туристов и очень хорошо все организует. Для тех мест он просто исключительная личность. Сам ходил разными маршрутами, все везде знает. Напрямую сотрудничает с московскими турфирмами, которые возят к нему иностранцев (чехи, немцы в основном), типа укок-тур. В общем, с ним смело можно иметь дело, никаких сомнений что он все устроит нет. В то же время, он успевает подработать депутатом местного заксобрания. Короче такой вот местный начальник Чукотки).

На фото: погранзастава на въезде в Джазатор и само село.

п.с. фото Славы1967 с 402км.

http://marselino.livejournal.com/87194.html

Помню как в детстве зачитывался книжками Джека Лондона «Смок и Малыш», «Белый клык», «Жажда жизни»(как то так, да) и прочее. Народ ломился на Аляску за приключениями, деньгами, новыми ощущениями. Весь этот бедлам был назван «Золотой лихорадкой»… Но я не об этом.

В конце сентября скатались с женой на Алтай в надежде увидеть настоящую золотую осень, на которую лично я не успел в прошлом году. И наши надежды полностью оправдались. Было очень красиво.

http://marselino.livejournal.com

Турбаза Семинский перевал, где я остановился на праздники 8 марта, навязчиво навевает подзабытые времена советских пионерлагерей, со своей архи-дисциплиной, строгими воспитательницами (даже если они и называются теперь администраторами) и выверенным до минуты расписанием дня.
Поэтому о дне 7 марта, когда я съездил в Забельтирье, хочу написать в стиле тех самых образов «а-ля товарищи, коллектив, дисциплина»…

«Утро на турбазе Семинский перевал с видом на гору Сарлык в дымке»

Расписание дня 7 марта.

7:00 Подъем. На улице -10С.
7:10 Чистка зубов, умывание, ополаскивание. Оправка.
7:30 Легкий завтрак. По плану — завтрак ожидается на Чуй Оозы, поэтому стараюсь с утра пораньше не переусердствовать. А переусердствовать совсем не сложно, ведь столько всего вкусного было накуплено по дороге на Алтай…

(выдержка из расписания дня 6 марта)
9:00 покупка на рынке Бердска травяных чаев
11:00 покупка у села Озерки банки с маринованными белыми грибами
15:00 покупка в Сростках копченого марала, соленых арбузов
16:00 покупка в р-не Барангола меда у пьяного пасечника
18:00 покупка на Семинском перевале местного сыра

Но хватит мещанской лирики! Идем, товарищи коммунисты, дальше! Читаем отчет и смотрим 14 фото!

8:00 Выезжаю на базу Динамо, где встречаемся с ребятами на Ниссан Х-Трэйле. С ними мы ездили на Мангышлак. Наш путь на Белтир начинается отсюда.
8:30 Неожиданная встреча! Vselen со своей половиной на Террано запечатлевают красоты Семинского перевала. Едут на озеро Тенгинское на рыбалку, ггг)). Надеюсь, Лох-несское чудовище там не встретится.
9:20 Заезжаем на рынок Онгудая в поисках мяса и других гурманских актуальностей. Рынок как всегда закрыт… Интересно, зачем я туда заезжаю каждый раз с постоянством, достойным лучшего применения? Он там, блин, постоянно закрыт!
10:00 Чике-Таман. Он и в Африке Чике-Таман, что про него писать?

10:15 Снег есть, но мало. Это вселяет оптимизм, как, впрочем, и большая лопата на заднем сидении, взятая из дому. Я еще не забыл Великое Карагемское Пленение.))

10:45 Кафе Чуй Оозы. Из алтайских блюд только «жоргом» – жареные бараньи потрошки… жирно и невкусно.
12:00 Въезжаем в Акташ. На въезде рядом с АЗС «Расул» построили гостиницу. 1200 рублей за двухместный номер. Теперь у гостиницы для дальнобойщиков появился конкурент. Кстати на заправке можно купить карту Расул, по которой скидка 1 рубль за литр. Карта стоит 30 рублей, так что вначале покупаем карту, потом – бензин.)).
12:15 Звонок от только-только зарегистрированного на сайте 402км Climber. Он вместе с женой на Паджере-коротыше едет впереди и только что свернул с Ортолыка на Белтир. Мы его будем догонять.
13:15 Проезжаю мимо кладбища деревни Чаган Узун. Огромное количество машин, сегодня поминки по какому то важному человеку, умершему наверное достаточно давно. Горечь утраты кажется немного померкла, потому что некоторые алтайцы улыбаются друг другу. Жизнь налаживается!
13:30 Встал у стрелки на «Белтир 29 км» за селом Ортолык. На улице – 15С, но тепло однако. Стою в майке и жую купленную в Акташе пиццу. Съел одну и потянулся за второй. Худеть дома будем!
14:00 Дождался вторую машину и мы стартовали. Дорога на Белтир укатанная, и менее чем за полчаса мы въехали в село.
14:30 Белтир. Ничего не меняется, пара домов строится, несколько – разрушается. Видимо основной народ окончательно решил переехать в Новый Белтир… На выезде из Белтира дорога теряется. Немного буксанул в снегу. Стали искать дорогу. Сверились с жпс и выяснили, что дорога проходит прямо по реке, представляющей на данный момент широкий ледяной каток.

15:00 Едем по реке. Испытываю необычные и прикольные ощущения, вот только тормоз не работает))… Вскоре вышли на ровную землю и дорога пошла в гору. Снега действительно мало, пыль клубом, как будто снова вернулись в жаркие степи Мангышлака.
15:20 Въехали на плато. Здесь я два года назад спрятал мангал под камнями. Проверил – лежит!
15:30 Перед нами резкий подъем наверх с раскатанной ледяной колеей и неприятными ямами. Ниссан решил не рисковать и поехал назад. Я поехал на гору, держа в голове, что где то впереди едет Паджерик. Если что – спасет)).

16:00 Теперь события разворачиваются где то в дебрях Забелтирья… Кстати, вот и Паджерик. Но почему он едет назад?
16:01 Так все таки, почему он едет назад?
16:02 Он едет назад, потому что впереди – непролазные снега! Насколько хватает глаз!!!
16:03 Что делать?
16:04 Кто виноват?
16:05 Еще ничего не потеряно. Мы же знаем, что там впереди есть зимники. Как то туда добираются люди? Логично? Да! Значит, дорога есть, но где? Уж не по реке ли?
16:10 Разворачиваем назад и едем на поиски спуска к реке Чаган.
16:20 Спускаемся в долину реки и паркуемся у зимника. Выходит алтаец и на непонятной языке, усиленном беззубым ртом объясняет, что да, дорога есть. Пожалуйте! А за это нам нужно срочно ему дать похмелиться. А у меня кроме бутылки коньяка ничего и нету. Жалко…
16:30 Едем по реке. Проезжаем какой то порог, примерно 5-й категории. Забираемся как по лесенке. И тут сердце уходит в пятки. Отчетливо слышен треск льда! Лихорадочно ищу место съезда на Большую Землю, а кругом только обрывистые скалы.
16:40 Быстренько возвращаемся назад к зимнику. Выскакивает опять беззубый дед и кричит нам вслед какую то алтайскую мудрость а-ля: «Пожалуй, лучше машину откапывать от снега, чем вылавливать со дна».

17:00 Спасовав перед природой, организуем с Climber-ом пикничок на Куюктанаре. Там прикольные ледяные наросты, под которыми скрываются с головой небольшие елочки. Но там такой ветер, что мы переносим пикник ближе к Акташу.
18:00 Смеркается. Пикник. Общаемся на туристические темы. Единение вокруг мысли – мы обязательно вернемся в Забелтирье! Расстаемся, они – на улаганскую базу к Владимиру, я – на Семинский.
21:00 Сижу в номере, наливаю коньячок, раскладываю закуску…

П.С. Такой формат отчета в общем, отражает мое состояние в тот день: все нужно успеть, все на бегу, на раз-два-три… Вот только один психологический момент остетсяся не отображен в таком формате изложения…
В Белтир я влюбился два года назад. Мне показалось, что эти места решительно непохожи на привычную нам новосибирскую природу. Мы знаем наши степи с березками досконально. Все просто как 3 рубля! А тут просто другой мир, другая планета. По каким законам он живет остается только предполагать. И эта неспособность постичь мир Забелтирья логическим путем порождает какую то особую ауру, волшебность этих мест.

И я ехал в Белтир за этим чувством. Но его не поймал. Думал тут пару дней почему так получилось… А все просто! Потому что «дисциплина, расписание, пионервожатые»! С таким форматированным мозгом мне делать там нечего. Туда нужно ехатьс расслабленным сознанием, с готовностью впитывать все новое, а не пытаться разложить Забелтирье по полочкам своего зашоренного мозга. Иначе Забелтирье просто закрывается в себе и волшебство, исходящее от этих мест, исчезает. Остаются просто камни, и просто лед. Так что «мы обязательно вернемся в Забелтирье!».

А пока:
21:00 Я наливаю коньячок, раскладываю закуску, и меня наконец отпускает… просто волшебный вечерок!))

Фотографическое ассорти…

http://marselino.livejournal.com

Алтай 2006. Маашей и Шавла

Интро

Итак, снова Алтай, снова Северо-Чуйский. Не знаю почему, но другие возможные варианты: Арадан в Саянах или Кодар в Забайкалье не были для меня такими желанными, несмотря на то, что давно хочу там побывать.

Как всегда, кроме краеведческой цели путешествия и летнего отдыха, есть цель испытать снаряжение. На этот раз подопытными кроликами будут: GPS-КПК и система электроснабжения с солнечной батареей в основе.

При отъезде обозначилась хроническая и, видимо, неизлечимая проблема Екатеринбурга: билеты летом в Сибирь достать фактически нереально. Все поезда — проходящие и билеты заранее не купить. Так что выезжаем из соседнего Челябинска, где всё несколько проще. Там есть поезда на восток, формируемые в Челябинске, и билеты купить можно почти всегда. Мы сели на поезд №12 Челябинск-Чита. Его основной недостаток — необходимость провести ночь в Новосибирске на вокале

Выехали в Челябинск. Без особых проблем доехали, за исключением некоторого опоздания поезда. Провели около полутора часов на вокзале, который был довольно неплох, сели в поезд Челябинск-Чита, который за 20 часов довез нас до Новосибирска. И тут началось неприятное. Нам пришлось провести ночь на вокзале в зале ожидания. За это с нас взяли по 30 рублей. Поспать почти не удалось, зато я дочитал «Моонзунд» Пикуля. Утром, наскоро перекусив тем, что там на вокзале было, выдвинулись на Новосибирский автовокзал. Он представляет собой довольно жалкое зрелище. К тому же, автобус на 7:20 до Бийска отменили. Пришлось ехать на 8:00 до Барнаула с пересадкой там на Бийск. Суммарно стоимость билетов с багажом вышла в 450 рублей. В Бийск приехали в 16 часов. На вокзале тут же появился дед-таксист, и за 4000 рублей довез до нужного места (берег Чуи за Акташем). На месте были в 23 часа. Впотьмах, при свете фонарика нашли первое попавшееся место, и устроились там. Место было мрачное: сильный уклон, следы пребывания лошадей, обнаруженный утром муравейник. Тем не менее, рано вставать не хотелось и проспали еще часок (до семи). Утром мимо нас проехал ПАЗик (его мы видели еще ночью — они втроем стояли поодаль).

День первый

Утром обнаружилась большая толпа туристоподобного люда (видимо, из тех автобусов), которая двинула тужа же, куда собирались и мы. Позавтракав и собравшись тоже выходим. Довольно быстро преодолели участок пути вдоль Чуи по известным уже прижимам, вышли на мост. Немного перекурив и познакомившись с той самой толпой (Барнаул, идут частью двойку, частью — четверку, точный маршрут знают только руководители), выдвинулись на затяжной и крутой подъем около 300 метров набора высоты под жарким солнцем. По окончании подъема — путь по пологой дороге (как обычно — это значит 10 метров набора высоты — 10 метров спуска). Проходим ручей Карасу. Как оказалось, ручей полностью высох и воды извлечь из него нельзя. Посольку жара и жажда нестерпимы, бегаю 150-200 метров вниз по высохшему ручью до Мажоя с двумя фляжками. Далее — все та же дорога. В небольшом лесочке обнаруживается команда из трёх человек (видимо, семья), стоящих на неплохой полянке с костровищем и местом для палатки возле родника (отмечен на карте). Встали там на чай, покумекали и решили остаться там на ночь. Очень удобное и уютное место.

День второй

Поднимались все по той же дороге, которая вскоре перешла в тропу. То и дело нас обгоняли барнаульцы, а потом мы обгоняли их.

Сверхзадачей дня было уйти как можно выше по долине, однако привычная нетренированность и непривычный вес рюкзаков (впрочем, меньший, чем в прошлый раз) не пускали нас далеко вперед. Дойдя до озера Маашей, у меня возникла проблема новых ботинок: напрочь смозолил ноги. Когда были ботинки Asolo, такой проблемы не наблюдалось. В целом, Boreal в плане удобства показал себя хуже.

На озере согрели дневного чаю, перекусили шоколадом, решили выйти до знакомой стоянки в районе песков, где были два года назад.

Шли вперемежку с Барнаульцами, коих было 20 человек. Они заняли все стоянки в лесочке на мысике, вдававшемся в морено-песчаные наносы. За этим мысиком — наша стоянка. В прошлый раз мы смогли подходить к лесочку прямо по этим наносам, но в этот раз воды здесь было явно больше, так что пришлось ломиться по тропе, которая менее удобна.

Почти у самой стоянки нас обгоняет пара новосибирцев, которые хотят встать там же, где и мы. Впрочем, разместились двумя палатками, немного поговорили. Они хотят сделать восхождение на Маашей через пер. Надежда (что весьма резонно). Мы же таких целей не ставим, планируем встать под языком ледника и сделать несколько радиальных выходов в прилегающие долины.

День третий

Большого перехода не планируем, в течениедня не спеша выбираемся под язык ледника (это всего 3.5 км. по азимуту). По пути постепенно обгоняем членов барнаульской группы, которые вышли пораньше. Они двигаются на нижнешавлинский перевал, тек что тут наши пути пока что расходятся. Рассказали им, что сами помнили о дороге до перевала. Сами же ищем место получше для палатки близ ледника, чтобы постоять там подольше без проблем. Место находим примерно то, что обжили в прошлый раз: за валом наносного щебня, в камнях, среди карликового иван-чая и многочисленных ручьев и рукавов вытекающего из-подо льда Маашея.

Тут есть несколько мест для палаток, пара костровищ и даже дрова.

Осмотрели знакомый край ледника. Отметили, что его контур за два года изменился: стал меньше, увеличилась центральная трещина.

Погода стала хмурится, небо затягивает облаками. Посидели, попланировали что куда пойдем, и решили сделать вылазку на ледник. Впрочем, длилась она недолго — согнал начавшийся дождик и наползающая со всех сторон хмарь. Все же, к палатке пришли довольными, сварили ужин и завалились отдыхать под шуршание моросняка и гул бурлящей вокруг воды.

День четвертый

Утро встретило нас осадками из дождя и мелкой снежной крупы. Было холодно и сыро. Поскольку термометр в этот раз забыли, температуру не знали, но по ощущениям — чуть ниже нуля.

Вокруг — мрачные серые тучи, ползущие по земле. Долин, которые хотели посетить не видно. Посему продолжили свой зябкий сон. Около 12 часов появился первый просвет в небе. Стали видны окружающие скалы, периодически — и снежные вершины. Фотоаппарат не отдыхал. Просветы сменялись дождем и туманом, так что выход на сегодня отложили. Занимались мелкой бытовухой. Например, привязыванием веревочек к новому тенту и его апробацией возле палатки. Костровой тент 3*3 для двух человек, показалось, несколько великоват, будем испытывать его дальше. К вечеру погода более-менее наладилась, и мы прогулялись по тропе, ведущей в долину пика Маашей и всех окрестных перевалов. По дороге делали фотографии мест, куда можно сходить в случае хорошей погоды завтра. Дошли до знакомого озерца за моренным валом. Там на берегу было много людей и штук шесть палаток. Тропа, идущая по моренному валу дарит множество замечательных видов. Я пожалел, что поскупился на дополнительную флэшку для фотоаппарата. Нагулявшись, вернулись в лагерь. Тут нас ждал ужин, который готовили под новеньким тентом. Впрочем, в долину пришел холод и загнал нас в палатку, а в палатке — в спальник; так что ночь обещала быть морозной.

День пятый

(8.08.2006)

Утро встретило нас дождем, несмотря на то, что ночью было сухо. Небо было серым и беспросветным. Со стороны долины то набегали, то возвращались обратно белые клочки облаков, облизывающие склоны гор и ползущие по долине. Ни разу они не повторялись! Поскольку все, что моно было сделать мы уже сделали, занимались чтением, сном и приготовлением пищи. И так целый день! Все бока были безбожно отдавлены. Около четырех со стороны долины подошла к нам группа из пяти человек, спрашивали пр тропу. Мы рассказали что да как и предложили им сегодня никуда уже не ходить; посоветовали где можно расположиться. Оба предложения они приняли, расположились неподалеку. Теперь нам добавилось еще одно скромное развлечение — можно было ходить в соседний лагерь и разговаривать. В целом, день скоро подошел к концу. Ничего существенного предпринять не удалось, поскольку дождь не прекращался и видимости почти не было…

День шестой

(9.08.2006)

Ночью дождь, практически без остановок. К дождю добавился ветер, что меня немного порадовало, ибо ветер обычно приносит другую погоду. Дважды сверкали молнии и был гром, что тоже должно свидетельствовать о каких-то подвижках в атмосфере. Утром даже какой-то эпизод без дождя. Мы фактически собрались уже выйти на ледник… Но, — дождь, снова дождь. Залезли обратно в палатку. Снова коротаем день. Третий уже день вынужденной отсидки. Пытаемся собрать все хорошие погодные приметы, которые знаем: вроде и ветер есть, вроде и вечером облака окрашены закатным золотом… Меж тем, ночью вновь дождь без пауз, бьет ветром в палатку, срывает тент (пришлось его положить на землю и придавить камнями, чтобы не трепало). Ночная гроза с молниями и грохотом. С одного склона постоянно сыплет камнями. Увеличившаяся в объёмах река ревет и ворочает по дну камни.

Около часу ночи — неприятнсть: сломалась одна из дуг палатки, причем, без особыхина то причин, скорее всего из-за «усталости» металла. Долго размдумывали, как справиться с бедой. Помог кусок дюралевой трубки (бывший нож), соединивший сломанные участки. Дело осложнялось тем, что ремонт нужно было осуществить не складывая палатки, под нагрузкой. Плюс к тому, — перелом был расположен в труднодоступном месте. Справились.

Всю ночь — тот же ливень и гроза. Довольно холодно. Надежда пока не оставляет.

День седьмой

(10.08.2006)

Утром дождя нет и проблески голубого неба. Фактически, уже собрались к выходу на ледник Маашей (чего ждём уже который день).

Однако,в течение получаса все возвращается в исходное состояние: с долины набегает клочок тумана, заволакивает все кругом и начинается дождь. К полудню доавляется новое развлечение: пошел снег. Мокрые большие хлопья сменялись градоподобной крупой. Сидим в палатке, периодически вылазим под тент, который переставили ближе к палатке, так, что выходя из неё, оказываешься сразу под тентом. По очереди читаем. Поход проходит в тесном общении с произведениями В. С. Пикуля, разбавленными, правда «Пикиком на обочине» Стругацких. Ближе к вечеру — отсутствие дождя. Я не вынес этого, и отправился гулять по мокрым окрестностям. С удовольсвием походил взад-вперед по тропе, погремел камнями на склонах. Возвращаясь, увидел знакомую группу Новосибирцев. Они тоже совершали моцион. Опять разговорились. Демонстрировал им солнечную батарею, поговорили о кпк, навигации и прочая, прочая, после чего соседи двинулись в свой лагерь в предвкушении ужина. Потом мы вдруг вспомнили, что у нас мало спичек, и я отправился к соседям «пострелять». Вполне удачно проведенные стрельбы закончились разговором и обменом контактами. В воем лагере, радуясь погоде, учинили футбол округлым камнем, весом около трех килограммов. При этом распахали вполне приличное место под палатку: пришлось ровнять обратно. Зато немного согрелись, ибо температура окружающей нас среды падала в течение дня. Дождя и снега по-прежнему не было! Не было его и всю ночь. Предвкушение возможного выхода несколько подпортил ночной мороз.

День восьмой

(11.08.2006)

Наконец-то!!! Отсутствие дождя, Солнце и голубое небо с утра! Со всех окрестных долин поднимается и растворяется Солнцем туман. Собираемся, завтракаем, тепло прощаемся с Новосибирцами, которые уходят под Нижнешавлинский перевал, идем к языку ледника. Вот на ногах уже кошки, несмотря на свое явное недоразуменческое происхождение, они сегодня почти не раздражают; на голове — каска и темные очки. Идем.

Прогуливаться по ледникам люблю безумно. Сам не понимаю, чего в них такого. Идем, радуемся: солнце печет и ото льда отражается, жарко, подъём какой-никакой есть, прыгаем по складкам ледового рельефа, беспрестанно фотографируем все вокруг.

Правда, поскольку погода только пытается установиться, далеко не все можно разглядеть: подымающийся туман образует облака, и они подолгу сидят на вершинах, закрывая их.

Вскоре чистый, припорошенный снегом лед заканчивается и дальше — ледник закрыт камнями. Рано или поздно, идти в кошках становится трудно, снимаем их, идем по камням и снегу. Периодически попадаются трещины, забитые камнями.

Какие обходим, какие проходим по камням. В сторону пиков Барс и Тамма каменюги подходят очень далеко.

Понимаем, что на ледовое плато под первалами Тамма и Маашей сегодня не успеть. Останавливаемся, отдыхаем немного, и — назад.

На спуске нас настигают те же облака из тумана. Они успели сгуститься и теперь выпадают то дождем, то снежной крупой. Стараемся спуститься побыстрее. Возврашаемся к лагерю. Общий путь в один конец по леднику составил 5 километров.

Вечером ужин с колбасой, холодно и изредка — дождь со снегом. Разряженный наладонник и слабое солнце не позволяют погрузиться в чтение. Пересмотрели сделанные снимки — красота! Ложимся спать пораньше. Если завтра повезет — выходим под Нижнешавлинский перевал, если нет — даже не знаю, что и делать. Четырехдневной отсидки из-за непогоды у нас еще никогда не было. Видимо, в жизни бывает всякое…

День девятый

(12.08.2006)

Утром хорошая погода. За ночь упало несколько капель дождя и снега. Неспеша готовим завтрак, собираемся, сушим тен и палатку. Удалось почти полностью зарядить аккумулятор наладонника от солнца. Одели мешки, поблагодарили, как умели это место, пригревшее нас на все эти дни. Забираемся на тропу по морене, выходим к мелкому озеру в её кармане.

Здесь замусоренные стоянки, никого нет. Полюбовались — двинулись дальше. За два года, прошедших с прошлого поеения нами этих мест у тропы явный прогресс: она стала гораздо более заметной и хоженой. Это неудивительно, ибо народу в этот раз тут гораздо больше. Идем и радуемся ясному небу, хорошей тропе, друг другу. По пути отмечаем стоянки, которые нам кажутся удобными и живописными. Одна из них нам очень знакома — в прошлый раз вставали там на обед.

Останавливаемся и в этот — чай да шоколадка — милое дело. До этого места дошли за два часа — быстрее, чем раньше. На поляне — снеговик, вилимо, люди тут тоже ждали погоды и развлекались. Как могли. Сидим и гадаем, что там будет дальше… Тогда шли под перевал практически в лоб без тропы и туриков. Теперь тропу потерять сложно — она довольно приятная и хорошо отмечена. По сути, основная часть идет по здоровенному моренному валу, видимому даже из космоса. Вот прямо по гребню и идет тропа. Впрочем, ближе к верху она все-таки делится на несколько ответвлений, так что мы таки попрыгали по валунам. Во время подъема наблюдали несколько лавин, сошедших со склонов великолепного Маашея, который просто блистал в лучах Солнца.

На перевале Надежда — поднималась вверх группа из трех (вроде бы) человек, они вышли ближе к пику Эйнштейна. Еще недалеко от озерца под ледником Нижнешавлинского перевала навстречу прошли два человека достаточно далеко от нас, так что расспросить их о состоянии перевала было невозможно. В общем, доползаем до озера, ставим лагерь, много фотографируем. Я прошелся с GPS-навигатором вокруг озера, так как оно досадно отсутствует на картах. Приготовили ужин. По поводу холода сдобрили макароны кусочком сала. Эти спагетти, несмотря на свою быстроразвариваемость, тут готовятся ощутимо медленнее, хотя высота всего около 2900. Уже собираясь ко сну, встречаем сбегающих с первала троих парней, по виду — ошалелых и голодных. У них нет с собой газа, так что им — до ближайших дров, а это далеко. Притом, что их сегодняшний путь уже долог — говорят, что стартовали аж с шавлы (еще до озера). Достойная пробежка! О перевале они сказали, что он «ваще нормальный» и прошли они его без проблем. Ну, дай бог и нам… А им — удачного спуска…

Вечер холодный. Ветра почти нет, небо чистое (немного кучевых облаков). Вокруг палатки — островки снега. Эти снежные пятна начались с какого-то момента нашего поъема и не успели стаять задва дня хорошей погоды.

Тишина. Тут нет крупных шумных ручьев и очень мало звуков.

Очень светло, потому что место открытое, не затеняемое окружающими вершинами.

День десятый

(13.08.2006)

Будильник завели аж на пять утра. Хотелось выйти пораньше, чтобы пройти по максимально прочному снегу, так как опыта прохождения снежных перевалов не было. Ночь была очень холодной. Спали почи во всем, что было, но все равно замерзли. По этой же причине в пять не встали — еще около 15 минут пытались согреться.

Снаружи — светло, хотя Солнце еще не встало; заря разгоралась за отрогами Актру. На завтрак сделали максимально быструю еду, чтобы не мучиться с развариванием крупы на высоте. Собираемся. Весь конденсат на тенте палатки замерз и превратился в корочку льда. Запихивать тент в мешок было очень неприятно. И вот, все собрави все сложив, выходим. До ледника — метров 300. Он присыпан слоем снега толщиной от двадцати до сорока сантиметров. На нем — четкая тропа, видимая до самого перевального седла. Следы на тропе смерзшиеся, по ним идется легко, на леднике кошки не нужны. Короткими перебежками добираемся до взлета. Еще более короткими — поднимаемся наверх. Даже получилось передохнуть на подъеме — сидя рюкзаком в сугробе. Очень помогают трекинговые палки. Мне бы они помогли еще больше, но я не надел на них «чашечки», чтобы не проваливаться в снег. Ибо проваливались они на подъеме порой почти на всю их длину…

Итак, вершина. Виден и пройденый путь и предстоящий — перед нами прошли все, кто отсиживался в непогоду, а мы идем следом, днем позже. На перевале ветер. Уже десятый час. Как следет отдохнуть не получается, так что делаем несколько снимков и идем на спуск. А спуск на Нижнешавлинском — метрах в пятидесяти от седловины, в которую поднимаются. Довольнр неприятный участок по обледенелым рассыпающимся скалам и сугробам. Спуск в условиях заснеженности, рано утром, да еще и после многих прошедших — гораздо легче, чем обычное осыпное состояние перевала, которое было в прошлый раз. Спустились минут за 40 — 45.

После спуска — садимся передохнуть. Даже как то не верится, что перевал позади… Ну, видимо, кто рано встает — тому Бог дает. И помогает, и хранит.

Путь по леднику тоже несложен, однако, начинаешь уставать, подстраиваясь под чужой шаг (следы в снегу наверное тропила японская девушка в кимоно; думал — еще чуть-чуть и сяду писать мемуары гейши). К концу ледника солнце уже делало свое дело и снег превращался в кашу, становилось скользко. На морене тоже не очень — подвижные камни и не особо видно тропу. Скачем по морене. Периодически выходим на снежники и там тропа видна хорошо. В целом, этот участок пути более нудный и неприятный. Примерно посередине его находим стоянку, где останавливались в прошлый раз. Ею пользуются, но, к сожалению, при этом, сильно захламляют. Воды между камней не нашли, пришлось спускаться к тропе, где между камнями есть лужицы. С удовольствием отдыхаем, пьем чай, едим сушеные ананасы. На все это ушло аж два часа! После отдыха идется все равно тяжеловато, поэтому кое-как доплелись до треугольного озерца и остановились там что-то около шести вечера.

Весь день на небе — ни облачка. Здесь гораздо теплее, чем там, наверху. Однако, ветер прохладный и Солнце довольно быстро прячется за хребтом. Вместе с ночью спускается и холод. Здесь холодно по причине сырости: место травянистое, много воды вокруг. С трудом вспоминается снежное начало дня. Уж слишком велик контраст!

День одиннадцатый

(14.08.2006)

Утро на «треугольном» озере. Не знаю, как правильно назвать эту лужицу, но пусть будет оз. Треугольное. Под утро был небольшой дождик. Тепло. Погода неустойчивая. На горизонте — облака разной высоты и плотности. Солнце на поляне появляется поздно, так как выходит из-за близкой высокой горки. Сегодня планировали только спуститься до Нижнего Шавлинскоего озера и там поразлагаться: банька, костер, все такое… Неторопясь собрались, пытались заряжать от Солнца аккумулятор фотоаппарата. Он заряжается гораздо капризнее, чем наладонник. Ночью пытался зарядить его от свинцового аккумулятора, но проворонил момент и они оба разрядились на блок питания! Определенно, туда просится еще один диод!

Собрались, спустились по тропе до озера, неспеша, за сорок минут. Палки четко помогают: в прошлый раз потратили больше времени на поиски места, куда ступить ногой (склон довольно крутой и ступенек особо нет).

На озере, как всегда, полно народу. Кто куда-то выдвигается, кто просто отдыхает, кто непонятно чего делает. Поляна у ручья занята, бегаю на разведку до нашего старого местечка — самая южная оконечность озера, около осыпного выхода, близ тропы на верхнее Шавлинское озеро.

Там быстро ставим палатку и я бегу вдоль всего озера, договориться о бане. Бежать получается трудно: постоянно останавливают и расспрашивают о том о сём. В основном, о тропах. Баньку нам готовят почти сразу, и я бегу опять по тропе обратно за Леной с двумя лепешками, которыми мы тут же перекусываем… Баня на славу: жарко и хорошо. После бани не торопимся уходить: сидим у Алтайского очага, беседуем с хозяевами и с приходящими туристами. Дед-алтаец нас узнал: два года назад мы подарили ему веревку десятку 50 метров. Видимо, это здесь запоминается. Давно хотел узнать способ приготовления лепешек… Тут удается увидеть лишь собственно приготовление. Рецепт держат в секрете. Вкратце: на довольносильном огне, в глубокой сковороде, в большом количестве растительного масла с двух сторон обжариваются до желто-коричневого состояния тонкие «блины» теста, раскатывемого на столе бутылкой. Внешне тесто напоминает пельменное или чебуречное, но очевидно, что в нем немало сахара. Попадая в масло, блин тут же вздувается от жара, больше с краев (видимо, поэтому его надрезают дважды в середине). Само приготовление быстрое — не более трех-четырех минут. Пытался разобратся, как они все же называются. Слово не понял, очень похоже на «патыр». Однако, есть общее понятие хлеба — «калаш». Довольно близко к нашему «калач»: скорее всего, этот калач — очередное заимствование из тюркского языка.

Лепешки пользуются хорошим спросом — некоторые заказывают по десять штук! Впрочем, неудивительно: сытно, вкусно и в контраст с привычной туристической едой. Взяли и мы еще по одной, и уже около восьми пошли к палатке. Немного гречневой кашки да с «калашом» — практически счастье. Ночью непривычно тепло, небольшой но затяжной дождик.

День двенадцатый

(15.08.2006)

С утра сыровато: погода снова хмурится, но небо все же довольно высокое, а облака с разрывами. Идти куда-либо неинтересно, решаем постоять, пообживаться. К палатке приспособили групповой тент, развели костерок поближе да поменьше, насобирали по лесу веток. Поскольку ни пилы, ни топора у нас с собой не было, заготовить полноценные дрова не получилось. Однако вокруг в изобилии хворост, который падает с преобладающих тут лиственниц на заросли жимолости. Вот с этой жимолости можно насобирать топлива на небольшой костерок.

Мимо прошел дед-алтаец — владелец бани. Возвращается с рыбалки, несет штук двадцать небольших хариусов. Раньше я их не пробовал, поэтому соблазняюсь и беру четыре самых больших (как раз входят на сковородку). Просто жарим их с солью и специями. Дед говорит, что хариусов можно есть чуть ли не сырыми. Вроде посолить можно за час, сварить — за пять минут, мигом пожарить. Ну, жарятся они действительно мигом. Только успевай переворачивать! Рыба удивительно вкусная. Даже возникли мысли заделаться в рыбаки. Благо, есть у кого поучится. Продолжаем день возлежанием у костра под периодическим дождем и всплесками солнца. Эдакое идиллическое времяпрепровождение. Мы хорошо помним это место, поэтому возникают ощущения родного дома.

Фактически, выходит, что мы опять ждем погоды. Горы скрыты завесой облаков, а в долине — солнце. День заканчивается ясной погодой вроде бы с неплохим прогнозом назавтра, но в этот раз и приметы подводят, и колдунства не помогают. Ночью холодно и ветренно.

День тринадцатый

(16.08.2006)

Ветер с утра могучий! Встали пораньше с целью чтобы сделать что-нибудь грандиозное при наличии погоды. Погода есть, но неустойчивая. Горы почти не видно, дождя вроде бы нет. Немного ждем и все-таки выходим на ближайший к нам травяной склон, посмотреть с него обзор. В течение нескольких часов неспеша подымаемся примерно на 600 метров. Дальше по склону вверх начинаются камни, на них не сунулись, забрали несколько в сторону треугольного озера и примерно к нему и спустились. На склонах ветер страшнее, чем внизу. Я пробовал — в самом деле «губы колышет», как в той песне. Вот только это не «ветерок»! Ветерок — это попроще!

Пару раз настигал дождик, пережидали под валунами. Их по склону много, некоторые имеют под собой небольшие расщелины, населенные пищухами, где можно ненадолго укрыться. С этой горы хороша обзорность вокруг: видны многие известные перевалы, практически весь путь до нижнешавлинского, окружающие долины.

Спустились около четырех, постепенно сели за приготовление ужина, отдыхали. К вечеру ветер поутих, дождя не предвидится. Аккумулятор за день зарядить толком не удалось, наладонник еле теплится, фотоаппарат заправить не получилось до сих пор. Ждем Солнца!

День четырнадцатый

Погода неинтересная, решаем собираться домой, хотя есть еще один день. Заказываем на вечер баньку, деньроходит в размеренных хлопотах по хозяйству в основном в палатке и под тентом: периодчески идет дождь. Впрочем, он перемежается все же солнцем, но ненадолго. Около пяти выходим по мокрым кустам к бане — вдоль всего озера. Пришли раньше, чем нужно, так что еще неного прогулялись по берегу. Посетили то место, где ставили лагерь в прошлый раз. Идем в баню. На этот раз не торопимся, после нас никто не занимал. После бани хозяева щедро угощают чаем и всякой снедью. Со стороны верхнего озера сползает свинцовое облако. До палатки идем под хорошим ливнем. Назавтра выходим по Шавле вниз.

День пятнадцатый

Начинается заключительный этап нашего путешествия. Мы должны добраться до чуйского тракта, найти попутный транспорт и сесть на поезд.

Утро предвещает неплохую погоду: светлое небо, редкая облачность, встает Солнышко. Палатка мокрющая от конденсата и ночного дождя.

Неторопясь собираемся и выходим поздновато — около одиннадцати. Бредем по тропе вдоль озера. Стоящие по пути немногочисленные уже группы тоже просыпаются. Одна из групп предлагает нам дойти за два дня до Чибита, где у них заказан транспорт до Барнаула. Предложение неплохое, но для нас оно означает довольно спешное движение вниз: в прошлом походе мы преодолели предстоящий путь за три дня. В этот же раз в нашу пользу меньший вес рюкзаков и лучшее знание дороги.

Хотим рискнуть, идем, обдумываем предложение. Проходим мимо бани. Хозяина нет, лепешек нет, бензин, о котором практически договорились вчера решили не брать. Дальше движемся по тропе, разбитой лошадями, туристами и несколькими днями дождей с максимальной скоротью, на которую способны. На проверке она оказывается не такой уж и потрясающей. Нас догнала та самая группа, и дальше мы идем, периодически обгоняя друг друга и отставая на привалах. В этот раз у нас есть еще кадры в фотоаппарате, так что пытаемся запомнить дорогу еще и на карту памяти. Путь вдоль Шавлы составляет примерно 9 км тропы и сброс высоты 400 метров от Нижнего Шавлинского озера. Основная дорога не доходя до стрелки Шавлы и Шебаги повораивает и забирает вверх по Шебаге. Вскоре тут попадается место для стоянки, примерно то, где останавливались в прошлый раз, но место сильно разрослось в масштабах и сдвинулось чуть дальше от воды в лес. Тут мы перекусываем чаем, мимо проходят еще люди параллельным курсом и несколько водников — встречным. Водники идут с фрагментами катамаранов, будут собирать их на стрелке рек. От этой стоянки еще километра три вдоль Шебаги до переправы через нее и стоянок там. Далее еще пара километров до начала плато Ештык-коль. За эту дорогу происходит набор тех 400 метров, что сбросили вдоль Шавлы. Чуть пройдя по Ештык-колу встречаем небольшой брод и место под палатки. Можно упереться, и пройти плато сегодня, но сказывается усталость, да и погода, как обычно, стала портиться, подарив меж тем, целый день Солнца. Останавливаемся здесь, прямо на плато. Не успеваем потавить палатку, как вновь нас догоняют те самые люди, у которых транспорт. Они тоже устали, и останавливаются тут же. Наших сил хватает только на ужин и стремительное погружение в сон.

День шестнадцатый

Как обычно — тучи и морось. Да еще усталость от вчерашней пятнадцатикилометровки. Все же встаем, завтракаем, подъедая потихоньку остатки съестного и выходим, улучив момент в мороси. Договариваемся с соседями, что они догонят нас позже — на перевале Орой или ниже, на спуске вдоль Ороя. Ребята хотят при налиии связи вызвони своего водителя, и направить его ближе — к пешеходному мосту через Чую в том месте, где впадает в нее Орой. По слухам, этот мост существует и облегчает путь, исключая нудный участок «прижимов» вдоль Чуи.

Проходим все плато часа за полтора, по пути есть ее минимум одно место, где можно поставить палатку. В конце плато попадается одиночный Новосибирец, который подтверждает наличие моста через Чую в месте впадения в нее ручья Орой. Оглядываемся на перевале — ребят нигде не видать, что делать, идем к Орою без них, в надежде на встречу позже. При этом, небо серое, мы в накидках, дождь то сильнее, то слабее; вчерашней погоды как и не было… И спускаемся по орою достаточно быстро — несмотря на остановки на «подлечить ножки» — стопы сбились, появляются все новые мозоли. Доходим до эпхоальной развилки на тропе: одна часть через сто метров заканчивается группой стоянок около Ороя и началом пути вдоль прижимов Чуи, другая — спускается на поляны к Чуе, где вполне может быть тот самый мост. Мы рисуем на тропе иероглифический знак в виде стрелочки, который должен был объяснить ребятам, что мы ждем их на стоянках, а сами на первой же стоянке разворачиваем тент, раздуваем имеющееся там костровище, сидим, греемся — сушимся. Обнаружили целую пачку какао, варим сей божественный напиток, пьем его с наслаждением… За это время налаживается погода, мы подсыхаем и согреваемся. Уже д часа тут — и никто к нам не спустился… Дальше ждать смысла нет. Возвращаемся на развилку, спускаемся по тропе на луг, к разванинам какого-то коровника, мимо него — четкая тропа, спускающаяся к Чуе. И вот он — мост! Выглядит страшновато: бревна, горбыль, полешки сбиты и скручены друг с другом через кусок скалы, торчащий из воды перекинут на другой берег путь без перил. Идется страшновато: мост раскачивается от шагов, а под тобой — бурлит и несется река. Ну, переходим… Можно там перейти… Зато эти усилия окупаются дальнейшей дорогой — один час по грунтовке до Чибита. В Чибите мы уже вечером. Ловить транспорт или идти на поляну не особо осмысленно. К тому же, на берегу, на полянке видим группу палаток и кучу туристов. Принимаем их за каких-нибудь водников испускаемся туда же, с целью заночевать. Ближе это окзывается Омск, который мы встречали на озерах. У них есть заказанный автобус, в который поместимся и мы, но ждать еще сутки. Решаем испытать счастье завтра попыткой самостоятельного и как можно менее дорогого выезда до дома.

Погода, начавшаяся было, снова сворачивается. Ставим палатку чуть поодаль за Омичами среди коровьих лепешек на берегу Чуи. Ужин уже проходит под стук дождя по палатке… Такая вот погода в этом сезоне…

www.schleicher.ru

Алтай. Северо-Чуйский хребет. 2004

Начало этой истории довольно сумбурное. Разброд и шатание в наших рядах привели к тому, что в самом начале отпуска мы не знали куда едем, когда едем и что нам для этого нужно. Вдобавок оказалось, что выехать в Сибирь в начале августа из Екатеринбурга довольно проблематично. Билеты на поезда в ту сторону — как корова языком… Так или иначе, путем разочарований и внезапных осенений мы выехали из Екатеринбурга в Челябинск, а затем — из Челябинска в Барнаул поездом Адлер-Барнаул. Были там и прицепные вагоны до Бийска, но билетов на них не было.

Сейчас, спустя довольно много времени, можно предположить, что божественное провидение предусмотрело для нас специальную отсрочку начала нашего путешествия.

Принципиально есть множество способов добраться из Барнаула до Чибита (одной из вероятных отправных точек путешествия). В том числе, достаточно недорогих (но долгих). Мы опять же помялись и решили выехать на частнике. Мужик, назвавшийся Владимиром согласился ехать «прямо сейчас» до Акташа «и немного дальше», запросив за это 7000руб. поторговались до 6000, но меньше — ни в какую. Мы почесали репы и решили, что это единственный способ добраться до места сегодня (а прибыли мы где-то в 14:30, да и отпуск уже давно начался). Упихались в автомобиль породы «Nissan», поразивший нас несоответствием внутренних размеров наружным и помчались по отличной дороге с приличной скоростью. Однако, вскоре начался дождь. Наш водила погрустнел и начал ныть про злобных гаишников, про незнание дороги и прочие вероятные неприятности. Закончилось это тем, что в Горно-Алтайске он пересадил нас в другую машину, передоговорившись с её водителем. Нам это было на пользу. Мы экономили 1000 рублей. Водила из Горно-Алтайска по имени Амат вез нас на «шестерке», оказался более молчаливым и более адекватным, нежели Владимир. К 24м часам он довез нас до пункта, который он называл «плотина ГЭС». Это оказался берег реки Чуя за Акташем. Туда мы и просились. Впотьмах при свете фонарей нашли надпись про частные владения и запрет на установку палаток, и установили палатку неподалеку в кустах. Всю дорогу и большую часть ночи моросил дождь, не предвещая ничего хорошего.

Однако, утром следующего дня мы увидели весьма неплохую погоду и сумели оглядеть окрестности.
Позавтракав и сориентировавшись, мы тронулись в путь — преодолевать первые препятствия в виде прижимов к Чуе. Примерно через два часа вышли к добротному мосту через Чую. За мостом — стоянка с теплым ещё костром. Там решили учинить обед (несмотря на раннее время), ибо место было весьма приятным. Пока готовилась пища развлекались загоранием и фотоохотой. Близ моста имеется несколько домиков, видимо для органицации культурного отдыха. Домики связаны с цивилизацией транспортом класса «Газель», которую мы там встретили.

После этого чудесного места дорога идет круто в гору, а дальше — вдоль Мажоя, вверх по течению. Тропа хорошая, но вес рюкзаков и отсутствие должной тренировки утомляет так, что вечеру мы, сильно уставшие, останавливаемся на ручье Каракабак.

Следующий день проходит в движении вверх по тропе. Встречались люди, весьма разношерстными группами. Погода хмурится, периодически летит снег.

Как стало известно позже, снег летел много интенсивнее в районе Шавлинских озер, причем люди, измеряя количество снега там, назвыали цифры от 10 до 25 сантиметров.

Ожидая увидеть второе озеро, двигались выше. По пути любовались местной фауной. Экспериментировали с фотоаппаратурой и скоростью своей реакции

Порой было проще идти по каменистым россыпям в пойме реки, чем по тропе, которая петляла вдоль берега, через коряги и корни. Тяжесть рюкзаков с непривычки давала прикурить, поэтому, ближе к вечеру, я уже выбился из сил в ожидании второго озера, которого все не было, я бросил мешок и просто пошел вперед, потеряв остатки самобладания. В пяти минутах выше по каменным отмелям была обнаружена подходящая стояночка. Вернулся за мешком. Там и обосновались. Впрочем, от озера это было первое место где можно было встать с комфортом. Дрова, песочек и костровище были кстати.

Утро следующего дня встретило нас густым туманом, неясной погодой и вновь неопределенностью, которая, впрочем, вскоре рассеялась. Неспешно собрались и пошли дальше. Шли медленно, втягиваясь в ритм походной жизни, любуясь окружающими красотами. Распогодилось. Ближе к вечеру оказались под языком ледника Маашей. Дальнейший путь должен проходить с приличным набором высоты, и преимущественно по камням, поэтому мы останавливаемся здесь на моренах под ледником и предпринимаем вылазку на лед с целью испытания ледового снаряжения. За этим замечательным занятием нас застает закат. Возвращаемся в лагерь. К слову, здесь на моренах довольно много площадок под палатки, недалеко до кустарников, дрова раздобыть можно. Хотя, если спускаться сверху, пожалуй, лучше пройти еще километр и попробовать вcтать в лесу — места там тоже есть.

Практически весь следующий день тратим на подъем под Нижнешавлинский перевал. Сказывается абсолютная нетренированность и обилие фотографического материала. Мимо нас проходят притоки ледника Маашей. Вечером любуемся собственно на Маашей. Это самая высокая гора Северо-Чуйского хребта. Та гора, которая видна при подъеме по Мажою — Карагем. Маашей находится западнее и при подъеме не виден. Останавливаемся у небольшого озера на моренах под ледником, ведущим на нижнешавлинский перевал. Отсюда же есть выходы к Верхнешавлинскому перевалу и перевалу Надежда. Нам туда пока рановато. Вечером за неспешным ужином испытываем несколько поздемных толчков. После землетрясения сентября 2003 года в этих местах еще будет сохраняться сейсмическая активность. Вместе со страхом за свою жизнь землетрясение вызывает чувство некоего глубинного восторга. Радуешься могуществу природы. Поймал себя на шальной мысли, что землетрясение мне нравится…

С утра следующего дня вышли на Нижнешавлинский перевал. Нас обогнала большая группа Казанцев. Хорошие ребята, только порождают вокруг себя много словесного мусора, который в этих местах режет уши. Неужели горы способствуют разговорам про пидоров? Еще раньше казанцев на перевал ушли четверо товарищей из солнечной Чехии. Они ночевали недалеко от нас, и вечером Мамай ходил к ним разговаривать. Перевал неплох. Взлет на него — примерно 30–40 метров крупной осыпи, небольшая узкая седловина. Начало спуска находится на 30 метров правее выхода с подъема. Спуск осыпной, справа от ледового кулуара, примерно повторяет S-образный изгиб снежной кромки. Пошли мы чуть позже казанцев — на такой дистанции, чтобы не сыпать на них камни, однако же несколько камней полетели в их сторону, прилично разогнавшись по снегу. Такую неприятность необходимо учитывать. Высота спуска около 300 метров. Мы довольно сильно измучались пока съезжали по этой сыпухе. Миновали небольшой бергшрунд, забитый камнями и вышли на ледник. А по нему — на морены. Под ледником пообедали, решили пройти еще ниже. Через некоторое время нашли оборудованную стоянку в камнях с дровами, круто высушенными под лучами солнца.

Вечер подарил нам закат, звезды и постоянный шум сходящих со всех окрестных гор камнепадов, которые практически не прекращаются.

Перевал утомил нас и в группе появилось матрасное настроение. Захотелось отдыха, фотоохоты, почему-то вспомнилось, что мы в отпуске. Далее мы спустились к Шавлинскому озеру. На озере много людей, баня, продажа всяких удовольствий. Баней мы воспользовались, довольно неплохо.

Погода была совершенно не алтайская. Никаких намеков на дождь. Медленно придумывали план дальнейших телодвижений. Ходили в разведку на Верхнешавлинское озеро. Возможно, погода, а возможно и налетевшее ощущение отпуска определило ход дальнейшего нашего путешествия: Мы перебазировались до Верхне-Шавлинского озера, встали там основательным лагерем на стоянках в лесу и совершили несколько радиальных выходов на близлежащие ущелья, к известным ледникам и перевалам.

На языке ледника Мечта (на пути к перевалу Абыл-Оюк, к пику Мечта и перевалу Крутой вост.) наблюдали залетную фауну в виде бабочек.

Ползали по мелким трещинам на перегибах ледника. Мимоходом посетили Абыл-Оюк. Внезапно налетевшая непогода согнала нас в лагерь. Под ледником Мечта около лужицы с чистой водой стоял лагерь наших земляков, обнесенный каменной стенкой. Они делели попытки восхождения на Мечту.

В течение однодневной непогоды в лагере подкармливали бурундуков гречкой и орехами в обмен на позирование. Этим практически добили аккумулятор на фотоаппарате.

Ходили в район перевала Верхне-Шавлинский и пика Эйнштейна. Довольно живописное ущелье с красивой висячей долиной и чистым ручьем, несколько раз на своем пути разливающемся в небольшие озерца. Там же паслись горные козлы, стаями по 4—5 голов.

Напоследок сходили на ледник Зелинского, полазили по льду, сетовали на закончившиеся пленки и аккумуляторы, ибо было на что посмотреть.

Так дни нашего пребывания на Алтае подошли к концу. Было решено в медленном темпе двигаться домой через Шавлу, Шебагу, плато Ештык-коль и ручей Орой — до Чибита с выходом на дорогу и отловом любого транспорта до Горно-Алтайска и дальше — до Бийска.

Спустились до Нижнего Озера. При этом опять испортилась погода, что было для нас не столь огорчительно, так как на погоду в этот раз было грех жаловаться. Дед-банщик на Нижне-Шавлинском говорил о том, что это большая редкость для Алтая, чтобы две недели ни капли с неба не упало. Но именно так и было.

Возможно, духи гор услышали наши расслабившиеся по этому поводу мысли и решили напомнить нам о своем могуществе. В результате мы спускались по Шавле и подымались по Шебаге под дождем, ветром, периодическим снегом. Путь был незнаком, хотя и весьма однозначен — не потеряешься, но тоска сделала свое дело: мы, уставшие, ставили лагерь под дождем синими от холода руками при нулевой видимости. Вечером думали погоду, отогревались, впрочем почти что безуспешно. Но зато утром! Выглянуло солнце, клочки тумана подымались по противопроложному склону мы ликовали, выскочили из палатки несмотря на падающие с веток снежные комья и крупные капли талой воды. Пока сушились, завтракали и готовились к выходу, прошло много времени. В результате дошли только до начала ручья Орой. плато Ештык-Коль подарило нам прекрасные виды низких гор, которые были покрыты снегом и окружили нас кольцом. Такой ландшафт мы уже видели в своей жизни. Это был осенний Полярный Урал. К сожалению, нечем было снимать — не осталось ни пленки, ни аккумулятора для цифрового фотика. Перевал Орой, который представляет собой просто выход плато в сторону ущелий речек, текущих к Чуе, как таковой был представлен полем с колеями транспорта и болотцами. после этого перевала нам предстояло найти ущелье Ороя, что было непросто без карты. В результате сходили в разведку в разных направлениях, нашли много ручьев, мест где можно было встать, обследовали пустой кош с черепками и шкурами баранов. В конце концов нашли тропку, которая спускалась вниз и вела в ущелье Ороя, пошли по ней и через километр нашли стоянку среди сосен, которая нас вполне устроила. По плану, она была последней в этом походе.

Планы не всегда сбываются. На спуске по Орою мы неожиданно для себя теряем тропу и по охотничьим дорожкам шуруем прилично в сторону. Потеряли несколько часов времени и кучу сил и нервов. Приобрели: осмотр добротной избы, путешествие по алтайскому лесу, знакомство с парой резвящихся оленей. Олени вылетели на нас из чащи, испугались и стремительно свалили. Мы испугались не меньше, но остались на месте, как вкопанные.

Вышли обратно к тропе, спустились до Чуи, шли традиционным путем — по косогорам вдоль Чуи к Чибиту. Как и все описатели тех мест, отмечу и подчеркну дважды: на этом участке пути нет воды.

Около Чибита пара прощальных подземных толчков. Попытки выяснить возможности выезда в Бийск. В результате — к ночи выходим в район моста, моста не находим, форсируем какие-то разливы, останавливаемся на ночлег не найдя моста под шум тракта.

Утром, преодолев еще одну протоку, переходим мост и фактически сразу уезжаем на попутной Газели прямо до Бийска. Дальше — полный воспоминаний путь домой.

Смысл песни «То ли это ветерок мои губы колышет»

Шедевр существует уже давненько. Однако, истинный его смысл я проверил на себе во время похода на Алтай в августе. Некая неоднозначность фразы и назойливая подача композиции по всем каналам прочно забили ее в голову. На самом деле, либо у автора губы из бумаги, либо под словом «ветерок» подразумевается не то, что это слово обозначает в действительности.

Итак, Алтай, Северо-Чуйский хребет, Озеро Нижнее Шавлинское, август, 2006 год. Погода дождливая, особо никуда не двигаемся, но решаем сделать радиалочку на близлежащую вершинку около 3000 высотой.

Погода была категорически ветренной, периодически набегали клочья дождевых облаков и хлестали нас водой. Ветер был жуткий. И вот как раз тогда, я специально стоял, шатаясь и вытягивал губы трубочкой, и — о чудо! — их ветерок действительно колыхал. К слову, при определенных порывах на ветер тогда можно было ложиться.

Теперь я понимаю — то, что сказано в песне действительно бывает!

www.schleicher.ru

Алтай 2002 поход по Катунскому хребту. Описание перевала Рига-турист.

Первый раз на Алтае. Первый раз с веревками, кошками и ледорубами. Нельзя сказать, что именно тогда Алтай очаровал меня, скорее всего, это случилось задолго до. Задолго до этого путешествия я изучал отчеты походов, смотрел фотографии, читал рассказы и байки, смотрел карты, планировал возможные маршруты, строил какие-то надежды. И Алтай чудеснейшим образом оправдал все мои ожидания.

Шли разношерстной компанией, хотя, впрочем, все друг друга знали. Хуже всего то, что каждый строил какую-то свою личную цель визита в горы, и эта цель радикально отличалась от цели попутчиков. В конечном итоге все переругались, разобиделись друг на друга и вряд ли желали бы собраться этим же составом еще раз. Примечательно то, что Природа как бы резонировала настроению в группе: почти все время была непогода, за исключением нескольких дней. Однако, впечатлений этих дней хватило надолго. Я заболел Алтаем. Болезнь эта сродни прочим зависимостям: требуется постоянное повышение дозы, плохо поддается лечению.
Перевал Рига-турист: явно сложнее 1Б!

Особенно запомнилось прохождение перевала Рига-турист. На картах он обозначен как 1б категории трудности. Однако, свидетельства людей, проходивших здесь, свидетельства спасателей с Аккема, свидетельства памятных табличек под перевалом говорят, что перевал не соотвествует заявленной категории. Я склонен согласиться с этим мнением.

Поднимались мы от Кучерлинского озера. К озеру поднялись пополудни, времени было немного, быстро двинули под перевал. Тропа к перевалу начинается от тропы вдоль озера, круто забирает в гору. сначала шли по лесу, забирая вверх. постепенно озеро скрылось из виду. Стояла жара, хотелось пить. Поняли свою ошибку: на довольно изнурительном участке подъема воды не было вообще. поднялись выше зоны леса страшно измученные жаждой и непривычно крутым подъемом.

Вроде как планировали за день (за вторую половину дня) перемахнуть Рига-турист и спуститься аж на Аккем. Видимо, это под силу только железным людям. Не знаю, как мои спутиники, но я к таковым точно не относился. Около двух часов шли по каменно-безжизненному кулуару к подножию перевала. Кулуар поворачивал влево по ходу. Воду нашли одновременно с местом вынужденной стоянки. Все еще думали, что закидаем перевал шапками. В долине была небольшая лужица за каменной горкой. Там встали на ночлег.

Утром следующего дня двинули на перевал. он оказался несколько глубже за поворотом чем ожидалось. еще около полутора часов просто на подход под перевал, мимо очень живописного озерца.

Сам подъем на перевал с этой стороны осыпной, но осыпь едет слабо. Выстота подъема уже не вспоминается точно, но небольшая. Поднялись неспеша, соблюдая осторожность. Седловина небольшая, с нее видно пик Рериха и все хребты что на западе.

Самое интересное — это спуск.

почти сразу путь спуска выходит на крутые склоны фактически без каких-либо зацепов. В сырую погоду очень велика вероятность просто подскользнуться. правее спуска имеется ледовый кулуар, на котором тоже не сладко.
В результате поисков путей приходится провесить метров пятьдесят веревки, чтобы спуститься до курумов. Веревка лежала конечно же на самом дне рюкзаков (мы же шли на перевал 1Б!), поэтому пока доставали снаражение, пока собирались, пока провешивали и сдергивали, прошло очень много времени. На курумы встали уже вечером, спустились с перевала уже затемно. На ночлег встали на площадках под перевалом.

Так Алтай показал нам свое могущество.

www.schleicher.ru

Этот вопрос волновал меня с самого начала, ибо по неопытности доводилось поблуждать. Причем, все что изучали по этой теме в школе — точно не подходит. Поэтому, исследовав возможные способы определения своего местоположения, делаю однозначный вывод — использование системы GPS нужно, просто, полезно и недорого.

Во-первых, перестаем теряться и заблуждаться. Во-вторых, изучаем нашу Родину — данные о координатах можно и нужно передавать друг другу. Это оптимизирует наше отпускное время, и мы его не теряем попусту. Кроме того, можно на основании этих данных редактировать, а порой, создавать заново карты тех мест, куда мы ходим. В-третьих, сведения о твоих подвигах проще и понятнее, когда наряду с отчетными материалами ты предоставляешь треки, записанные на местности.

Выбор навигатора с картографическими возможностями для туристического путешествия

Сразу возникает вопрос: «а почему именно с картографическими возможностями?». А потому.

1. Имеется прибор, где твое местоположение показано сразу на карте, без дополнительных пересчетов, линеек и датумов.
2. Компактный водонепроницаемый прибор помещается в кармане и не требует ритуального обращения с собой.
3. Прекрасная возможность для подготовки отчета: пройденный путь протоколируется.
4. Есть возможность самостоятельного создания карт нужного тебе региона с оптимальной точностью.

Принципиально можно пойти несколькими путями:

1. Собственно GPS-навигатор с поддержкой карт
2. Наладонный компьютер с GPS-модулем
3. Наладонный компьютер, состыкованный с GPS-приемником без поддержки карт

Скажу сразу, по стоимости все три варианта весьма сравнимы. По функционалу — отличия есть.

Вариант отдельного прибора (GPS с картами)

Мне приглянулся сразу. Плюсы такого подхода — прибор один, запрятан под водонепроницаемый корпус и имеет минимальное потребление энергии среди всех схем. По энергии есть еще один плюс — как правило, используются стандартные АА батарейки. Минусы: это только навигатор и ничего более. Ну, естественно там путевой компьютер, память на треки и точки, в некоторых навигаторах какие-то там тетрисы-игрульки найти можно, но это ведь все не то…

КПК+GPS-модуль

Самый очевидный плюс — максимальное использование всевозможного программного обеспечения, как картографического (Ozi Explorer CE, Gis Russa), так и некартографического, коего очень много. Очевидное преимущество в плане нашей цели — это использование растровых карт, которые достать гораздо проще. Правда, недостаток вытекает прямо из этого преимущества. Качество растровых карт слабо. Они нуждаются в очень качественной многоточечной привязке, в качественном сканировании и в хорошем исходном материале. Зато минимум «рисовательной» работы. Еще о недостатках. Колоссальное на сегоднящний день потребление энергии, привязка к определенному типу аккумуляторов и высокая стоимость оных. Эта проблема решается ухищрениями в виде использования в походе солнечных батарей для подзарядки. Благо, в последнее время в этой области имеются кой-какие сдвиги. В частности, в продаже появляются как отечественные, так и буржуйские устройства неплохого качства для заряда аккумуляторов в полевых условиях.
Еще минус — чувствительность ко влаге и необходимость обеспечения герметичности тары для КПК.
А вот зато при длительной отсидке в непогоду можно тешить себя чтением электронных книг, что само по себе очень повышает качество жизни.

Приведу совет. Нужно выбирать из тех КПК, которые имеют два слота для Flash-карт. Пример — легендарный HP iPaq 2210 (впрочем, снятый уже с производства). GPS-модуль подключаем к CompactFlash разъему, А во второй пихаем карточку с картами и книгами.

Как неплохой вариант в этой же схеме — КПК со встроенным GPS-модулем. Предполагаю, что энергопотребление будет на уровне КПК+Flash-модуль. А вот прочность конструкции будет выше. Возможно, что будет ниже цена.

Есть еще вариант. А именно — приемник GPS в виде bluetooth-модуля. Преимущества такой связки: приемник лежит там, где ему удобнее (под клапаном рюкзака), КПК лежит ближе к сердцу и дальше от внешней среды. Питание у приборов раздельное, так что есть дополнительное поле для изобретательства. Из недостатков мне видится прежде всего дополнительное потребление электричества на ближнюю радиосвязь.

КПК+GPS-навигатор без карт

Промежуточный вариант. В целом писать-то и нечего. Достоинства и недостатки сглажены. Единственное, что будет портить жизнь — это проблема, как их стыковать… Ну вот разве еще — что не очень удобна такая связка в эксплуатации. Надо карту посмотреть — лезешь в гермоупаковку за наладонником, а если захотел свое местоположение на карте увидеть — начинаешь провода мотать.

Итого. Думаем сами, решаем сами. Только вот напомню, что ни один волшебный девайс не отменяет необходимости знать и уметь пользоваться обычной картой, обычным компасом, уметь считать обычные шаги. Это очень важно. Самая главная мысль этой статьи.

www.schleicher.ru

Создание векторных карт для Garmin

А вообще — не только для Garmin. Просто создание векторных карт.

Все началось с того, что я случайно наткнулся на статью на сайте southural.ru о создании карт для навигаторов с помощью программы R2V и пакета конвертеров. Внимательно изучив материал и попробовав творить, понял, что вопрос вполне решаемый. Но тогда мне не хватало базовых картографических знаний. В голове были обломки школьных уроков географии и природоведения, да институтский курс военного дела для лейтенантов медицинской службы, где мы рисовали на километровках района Средней Азии красные «яйца» наших доблестных батальонов.

После этого, опять-таки случайно, бороздя интернет в поисках информации о современном ГэПэЭсостроении, посетил сайт v-dorogu.narod.ru, где рекламировался проект «Нарисуй карту» и многочисленное счастье от участия в нем.

Сайт freemaps.gisrussa.ru встретил меня халявными векторными картами всей России и предложением пройти курс обучения самостоятельному созданию векторных карт с помощью программы GPSMapEdit. Халявные карты оказались качества посредственного, но, впрочем, и этого для ряда целей может быть весьма достаточно, а вот курс меня весьма заинтересовал и я начал обучение.

В течение 10 лекций, которые удобно скачивать в виде *.chm — файлов, дается краткая, но вполне достаточная информация об истории картографии, системах координат, геодезичеких датумах, принципах функционирования системы GPS и проч. и проч. Но самое главное — это неплохие инструкции по созданию работающих карт того региона, который вам нужен, и несущих ту информацию, которая вам нужна. Курс сдобрен системой контрольных вопросов в конце каждой лекции и возможностю связи с координатором проектов с целью разрешения сложных вопросов, которые, к сожалению, все же встречаются после прохождения курса.

Ведет курс, как оказалось, господин Владимир — хозяин сайта v-dorogu.narod.ru. Он мне помог разобраться во многих скользких вопросах, за что ему большое спасибо. Кстати, на его сайте можно почерпнуть, в принципе, ту же информацию, но несколько в другом изложении, так что скорее сайт дополняет курс (или наоборот).

Мой скромный приговор — курс надо посетить и пройти, если есть желание знать о картах и картографии больше. Хотя бы для того, чтобы просто иметь право говорить об этой теме.

Разумеется, курс имеет корысть. Создатели проекта GIS Russa хотят, видимо, получить более-менее достоверный картографический материал по территории России с помошью народных масс, чтобы потом его им же и продавать. Но можно согласиться, что это вполне честный способ зарабатывания денег, тем более, что по ряду регионов не то чтобы точных, — вообще никаких карт достать невозможно. Так что желаю создателям успехов в их начинаниях!

По первоначальной задумке, я хотел тут писать о деталях создания карт, программах и способах, но оказалось, что я вряд ли скажу чего больше, чем уже написано. Поэтому я накидал на этой страничке ссылок на изученные мною ресурсы и считаю свою миссию выполненной, ибо я повысил Индекс Цитирования нескольких неплохих сайтов.

www.schleicher.ru

Карта Горного Алтая для GPS-навигаторов

Суть проекта

Есть желание создать векторную карту горных районов Алтая с охватом Северо-Чуйского, Южно-Чуйского и Катунского хребтов. Карта своим основным назначением имеет использование в GPS-навигаторах с картографическими возможностями и предназначена прежде всего для туризма.

Карта лежит в свободном доступе и используется как основа для дальнейшей модификации.

Карта составляется на основании имеющихся растровых карт разного года выпуска, данных Google Maps, SRTM и корректируется после прохождения на местности каких-либо маршрутов.

Для более точного и подробного составления карты абсолютно необходимо участие в этом проекте всех, кто может помочь любыми данными о координатах объектов, снятых непоредственно с местности навигатором.

Кроме того, есть потребность в тестировании карты на местности на разных приборах. Просьба сообщать о замеченных проблемах с картой, для того, чтобы как можно быстрее их решить.

Состояние проекта

В связи с некоторыми подвижками в деле, проект возобновлен и доступна новая его версия. Новая версия включает данные о Катунском, Северо-Чуйском, Части Южно-Чуйского хребтов.

Download (версия от 24/07/2006)

avm.zip (сжатый файл .rus версии 1.0, 2913кб)

avm_img.zip (сжатый файл .img, 3416кб)

avm_mp.zip (сжатый файл .mp без горизонталей, 265кб)

Как использовать формат.rus

Эта карта пригодна для использования в программе GIS RUSSA

Как использовать формат .img

Эта карта пригодна для использования в навигаторах Garmin

Как использовать формат .mp

В этом файле содержатся исходные данные, пригодные для дальнейшей модификации. В силу того, что данные сетки горизонталей занимают много места, в этот вариант они не включены. Кроме того, с помощью GPSMapEdit (Michus addons) всегда можно получить эту сетку из SRTM. О том, как это сделать, я написал заметку в блоге

www.schleicher.ru

Идеальный GPS навигатор

Разумеется, такого прибора пока не существует. Я просто попытаюсь объяснить, что же это мог бы быть за прибор, который был бы способен удовлетворить потребности человека, находящегося далеко от дома и от розетки. Разумеется, я не рассматриваю GPS-навигатор далкого будущего с фантастическими характеристиками: только то, что возможно здесь и сейчас.

Первое — это все-таки должен быть КПК. Наладонник имеет колоссальное преимущество перед чем бы то ни было, так как становится доступным для полевого использования практически весь картографический материал. Естественно, прежде всего я имею в виду возможность использования OziExplorer и его версию для КПК, и, конечно же, векторные карты через GIS Russa. Отсюда, кстати, следует, что этот наладонник должен быть на базе PocketPC (windows mobile).

Второе — разумеется, встроенный GPS-модуль. Почему встроенный? да потому что в походе в тяжких условиях (да уж… в любом мероприятии они могут резко стать тяжкими) некогда будет разбираться с несколькими приборами. Наличие лишнего оборудования ведет к суете и ошибкам.

Третье — время работы от батареи. В идеале одной зарядки должно хватать хотя бы на 12 часов. Это время максимального дневного перехода. Чтобы иметь возможность записывать дневной трек без ограничений. В плане создания своих (и чужих) карт это крайне необходимо. Кроме того это было бы неплохо при составлении отчетов о проделанном пути. Ради этого можно пожертвовать весом прибора. В настоящее время возможны извращения с внешними источниками питания… Но речь-то ведь идет об идеальном навигаторе! Внешняя батарея нарушает второй пункт нашего wish-list (моноблочность прибора).

Четвертое — водонепроницаемость. Примерно такая, какая есть у всех современных GPS-навигаторов, то есть, стандарта IPX7. Я думаю, нет смысла объяснять, почему я называю это требование основным. Каждый, кто путешествовал автономно более одной недели меня поймет.

Обзор новинок последнего времени дает пищу для размышлений: а вот HP hw6515 — это ли не приближение к нашим идеалам? ASUS выпустил модель MyPal A636 с встроенным GPS-модулем на чипе SIRF III, c с неплохими показателями энергопотребления.

Ни одно из этих устройств не отвечает всем нашимпожеланиям, но сам факт появления таких устройств, а также тенденция к широкому распространиению GPS-модулей, может привести к тому, что Идеальный Навигатор станет реальной вещью.

schleicher
www.schleicher.ru

[album id=7 template=compact]