Аджика — (абх. Аџьыка) абхазская — острая и ароматная пастообразная масса из жгучего перца, чеснока, пряных трав (главные из которых кориандр, чабер, базилик, мята, укроп, петрушка) и соли.
Слово «аджика» абхазского происхождения и означает просто «соль». Это действительно «соль» абхазской кухни, про которую мы писали ЗДЕСЬ.
Главный секрет вкуса не только в наборе специй, но и в самом жгучем перце. Он должен быть подкопченым. Коптят его несколько месяцев над очагом холодным дымом, располагая связку перцев подальше от огня, поближе к дымоходному отверстию под крышей. Приготовление приправы традиционное: ступка, пестик. Есть еще более традиционная: специальные камни для растирания.
Мы покупаем аджику на рынке в Сухуме. Выбор там большой, обязательно пробуем перед покупкой. Соли должно быть мало, а вот жгучести и аромата много. Есть на сухумском рынке известная продавщица специй и аджики Седа. Вот у нее и затариваемся для себя и для своих друзей. Обязательно берем несколько баночек других производителей, но к Седе всё равно обращаемся всегда. Отличная аджика и у Сединой соседки, такая беловолосая женщина, но я не спросила к сожалению, как ее зовут, сейчас жалею. Я колеблюсь: какой аджике Сединой или ее соседке отдать первое место, они обе великолепны. В 2010 году на том же Сухумском рынке нашли еще один «бриллиант». Пробуйте, нюхайте, находите аджику по своему вкусу. Ряды со специями и аджикой найти очень легко: по запаху хмели-сунели и других пряных смесей.
Аджику производят в Абхазии традиционную: красную жгучую и зеленую — в зеленой больше специй, но мало перца. Зеленая аджика больше нравиться туристам, но тот, кто знает толк в аджике, тот понимает, что это баловство. Вся прелесть аджики в ее жгучем вкусе и неповторимом наборе местных ароматных трав, перебор которых — это не правильно.
Вот так выглядит аджика при увеличении и ярком свете:
Абхазская красная аджика
Абхазская зеленая аджика
Многие пытаются делать абхазскую аджику самостоятельно, но даже строго по рецепту не получишь того вкуса кавказских пряных трав. У каждой мастерицы свой набор специй, свои пропорции. Мы пытались записывать все рецепты, но армянские и абхазские тетушки всегда схитрят: что-нибудь не назовут, где-то приврут. Не будет никто выдавать свой фирменный рецепт.
Мы теперь даже не пытаемся его повторить, лучше есть настоящую абхазскую аджику.
Абхазская кухня не отличается разнообразием. традиционные блюда абхазской кухни можно пересчитать по пальцам. Большинство блюд пришло из кухонь других народов Кавказа.
Но есть самое главное блюдо, которое широко известно и разошлось по кухням других народов — это абхазская аджика.
Абхазская аджика
Аджика — (абх. Аџьыка) абхазская и мегрельская, острая и ароматная пастообразная масса из красного или зеленого перца, чеснока, пряных трав (главные из которых кориандр, чабер, базилик, мята, укроп, петрушка) и соли.
Слово «аджика» абхазского происхождения и означает просто «соль». Рецепт аджики прост, но у каждой хозяйки аджика будет разной. Это зависит от состава пряных трав. Рецепт аджики пытаются воспроизвести предприятия производящие специи. Но это не та аджика, которую можно попробовать в Абхазии. Лучше всего покупать аджику на рынке в Сухуми. Есть известные мастерицы этой приправы, именно на рынке и продают их продукцию. Обязательно нужно пробовать. Вы никогда не забудете эту пряность, остроту настоящей абхазской аджики, вам будет ее не хватать, поэтому мы всегда просим друзей, отправляющихся на отдых в Абхазию привезти нам баночку этой волшебной приправы.
Главный секрет вкуса не только в наборе специй, но и в самом жгучем перце. Он должен быть подкопченым. Коптят его несколько месяцев над очагом холодным дымом, располагая связку перцев подальше от огня, поближе к дымоходному отверстию под крышей. Приготовление приправы традиционное: ступка, пестик.
Блюда абхазской кухни
Блюда абхазской кухни
Известный кавказовед Шиллинг писал: «пища абхазов сравнительно с пищей северокавказских народов носит несколько иной характер. Там больше мяса, а также изобилует масло и другие продукты, здесь (у абхазов) преобладают фрукты, ягоды, орехи, вино и молочные продукты. А кушанья уснащенные перцем, отличаются необыкновенной остротой».
В абхазской кухне есть два главных понятия — агуху (мучная пища) и ацыфа (всё, что с ней употребляется). Кухня окончательно сформировалась к началу 20 века, вместе с развитием земледелия и заморская кукуруза заняла в ней лидирующую позицию.
Мамалыга
мамалыга
Основным мучным блюдом является мамалыга, изготавливаемая в настоящее время из кукурузной муки, а раньше ее делали из проса.
Это густая каша (состояние пудинга) является основным блюдом, это такой своеобразный хлеб, с которым можно есть все остальное. В Абхазии выращивают белый сорт кукурузы, поэтому мамалыга тоже белая. Мне она нравится больше холодной, с различными соусами, сыром и мясом. В кафе и ресторанах подают мамалыгу обычную или аиладж-мамалыгу (заправленную сыром). есть еще ашларкунту — мамалыга, заправленная ореховым маслом. Из мамалыги делают чуреки (пирожки) с сыром, грецкими орехами или мёдом.
Выпечка
В абхазской кухне на основе пшеничной муки делают пирог с сыром ачашв, пирожки и ряд другой выпечки. В том числе и пришедший с грузинской кухни хачапури. Видов хачапури много, но самый распространенный — это аджарский хачапури. Удивительно, но в Абхазии в хачапурной в Новом Афоне мы кушали самый вкусный аджарский хачапури, на его родине такого вкусного мы не нашли. Подробно о хачапури здесь. Удалось нам попробовать и настоящий мегрельский хачапури. Это было необычайно вкусно. Женщина, которая нам его приготовила, сказала, что это семейный рецепт и делится им отказалась, но это еще и бесполезно, т.к. сыр, из которого он сделан, тоже делает ее семья и воспроизвести его не получится.
мегрельский хачапури
Фасоль
Вареная, вернее разваренная фасоль (лобио) это повседневная абхазская еда. Мы старались пробовать ее во всех заведениях питания, т.к. она вкусна необыкновенно и хороша с копченым или жаренным мясом.
Из фасоли и других овощей с добавлением грецкого ореха делают вкусные пасты, но это уже блюда общекавказской кухни.
Лобио лучше просить половину порции, т.к. целую не скушать даже крупному мужчине или брать одну большую порцию на несколько человек.
Абхазские соусы
Они очень разнообразны. Их делают из алычи, барбариса, ежевики, граната, зеленого винограда, томатов, из грецкого ореха -эти соусы подаются к мясным блюдам. Для молочных и мучных блюд изготавливается соус из кислого молока с зеленью. В состав почти всех соусов входит аджика. Соусы хороши к мамалыге и жареному мясу и курице.
Мясо и курица
В ресторанах и кафе курицу по-абхазски встретить редкость. Она всегда только есть в «Абхазском дворике» в Новом Афоне.
Шашлык есть везде, в основном из свинины. Самый вкусный шашлык мы кушали в шашлычной в Мясниково (поселок восточнее Сухума). Это очень известное заведение и сюда приезжают знающие о нем посетители со всей Абхазии. Самое распространенное мясное блюдо это мясо по-абхазски. Его коптят крупным куском над очагом в каждой апацхе. Когда посетитель его заказывает, от него отрезают порционные кусочки и поджаривают их на сковороде. Над очагом еще всегда коптится сыр.
Абхазский сыр
Его делают сами: ашвлагуан ( похож на сулугуни), ашвадза (кисломолочный сыр), ашвчапан (смесь первых двух с мятой и острым соусом из кислого молока), ачаюр или ахата ршвы (бурдючный пастообразный сыр). Распространен только ашвлагуан.
Ну вот пожалуй и все, что вы можете попробовать из абхазской кухни в заведениях общественного питания: мамалыга, фасоль, сыр, мясо, соления. Все остальные блюда уже относятся к другим кавказским кухням, особенно к армянской, т.к. в Абхазии проживает большая армянская диаспора.
Кафе и рестораны Абхазии
Но не смотря на небольшое разнообразие именно абхазской кухни, гурманская составляющая путешествия очень велика. Потому, что даже немногочисленные абхазские блюда везде разные, а рестораны предложат вам огромный ассортимент блюд.
Самые лучшие заведения питания в столице Абхазии городе Сухум.
Приготовьтесь к тому, что сервис в Абхазии мягко говоря не очень: вас могут долго обслуживать, принести не то, забыть про блюдо, но в счет его исправно включить. Путешествие в Абхазию — это путешествие в СССР со всеми атрибутами. Тем не менее, наберитесь терпения и наслаждайтесь едой. Еда хороша под вино и пиво. Вино сойдет абхазское бутылочное, делают его из привозного молдавского виноматериала, но зато на месте оно не такое дорогое, как в России. Вам будут предлагать домашнее вино, но это чаще всего тот же самый виноматериал с завода «улучшенный и доработанный» хозяевами кафе. Настоящее местное вино производится в малых количествах, его, как правило не продают, а пьют сами. Поэтому лучше в Абхазии налегать на Сухумское пиво местного завода.
Рекомендовать какое-либо заведение не имеет смысла: качество блюд и обслуживание там каждый год меняется, да что каждый год, с каждой сменой персонала. Нужно читать форумы со свежими отчетами перед поездкой. Но все равно придется изучать общепит путем проб.
Питаемся самостоятельно.
Самостоятельное питание будет сильно отличаться от того, в каком месте вы остановились. В крупных населенных пунктах есть рынки и магазины, а в поселках есть деревенские продукты и домашнее вино.
Фрукты в Абхазии никогда не покупали: они растут на деревьях у хозяев жилья и ими любезно разрешают пользоваться. это виноград, сливы, яблоки, груши, хурма, гранат, лимоны, мандарины.
Мы жили в Нижних Эшерах и нам повезло на кулинарные приключения.
В первый же день местный охотник предложил нам купить у него перепелов. Мы подумали и согласились, все таки дичь. Но мы не могли предположить, что перепелов нам дадут живьем. Вот они бедолажки в сетке под пристальным наблюдение кошки:
Мы три дня не решались их убить и съесть. Если бы нам не помог сосед в их убийстве, возможно они так бы и жили и по сей день. Приготовление дичи — дело хлопотное:
С рыбой в Абхазии не очень. Но нам опять же повезло: В Эшерах живет замечательный рыбак Арсен. У него можно купить разнообразную свежую рыбу. Мы же умудрились у него купить 20 замечательных крупных крабов.
Ну и конечно каждый день мы проезжали мимо сухумского пивзавода. Поэтому свежайшее холодное пиво по вечерам всегда было на нашем столе:
Часто можно слышать, что многие русские писатели создавали свои шедевры на собственных дачах, прямо у берега Черного моря. И теперь находясь на втором этаже хорошей дачи в селе Лидзава в окружении пальм, мандариновых, гранатовых и много еще каких неведомых в нашей Сибири деревьев я периодически бросаю взор еще далее — через рощу реликтовой пицундской сосны на берег Черного моря. Всеми фибрами души пытаюсь понять, как в таких райских условиях можно еще что то делать, кроме как конкретно тупить? Возникает справедливое подозрение, что русские писатели сильно лукавили, придумывая лишний повод заехать в эти теплые края. Думаю, что книги свои они писали в тиши кабинетов, а тут на море они просто дурака валяли вдали от жен, партийного руководства или там строгого издателя. проверить то их никак не могли…
Так, ну вводную часть написал, как того требуют каноны составления отчетов, теперь перейдем к реалиям.
Сезон еще не начался. Этим вовсю пользуются местные животные, заняв лучшие места на пляже деревни Агараки.
Итак, сегодня суббота 5 июня. Этот день — по сути начало абхазского туристического сезона. Но мы здесь уже с 27 мая. Уже есть что рассказать. Прилетели в Адлер в новый терминал (два года назад работал еще старый). За 100 рублей с человека доехали на маршрутке из аэропорта до калитки какого то предприимчивого дедушки, который
пустил недорого (за 10 рублей с человека) через свой огород. Пройдя через его участок теперь уже мы попали на участок какой то к сожалению не менее предприимчивой бабушки, где мы заплатили еще по 10 рублей с человека и хотя бог троицу любит, на этот раз мы все таки попали сразу к калитке КПП. Смысл таких сложных телодвижений заключался в том, чтобы не переться километр по Казачьему рынку в полной выкладке. А так бы и произошло, если бы мы не заплатили этим бабкам-дедкам, живущим кстати на улице Урожайной, то есть дающей им обильный урожай.
На российской стороне задержались в очереди минут на 10 (хотя для июльских отпускников это покажется манной небесной), перешли мост и попали к абхазам. Они потребовали заплатить по 250 рублей с носа за страховку, с чем я не согласился. Я сказал, что мы едем на три дня, а в таких случаях надо платить не 250, а 30 рублей. Страховщик глянул на мой здоровый неподъемный чемодан и высказал логичное сомнение. Насколько можно честными глазами я подтвердил свою первую версию. Он достал из загашника бумажку с грозными штрафами за просроченную страховку, но я остался непреклонен. Так мы съэкономили на троих 660 рублей. Теперь вот интересно, как мы обратно поедем. Но поскольку мы в Абхазии не первый раз, то полагаю, что как и в прошлые разы ничего проверять не будут. Посмотрим, я в конце отчета допишу, когда приедем домой… (пишу утром 10 июня: никто страховки не спрашивал, так что мои опасения не сбылись).
Далее. Еще перед абхазской границей к нам подошел водила и предложил доехать до Лидзавы за 150 рублей с носа. Я сказал, что посмотрю цену на маршрутках и если там у них такая же цена, то соглашусь. Он сразу признался, что обманул и цена с человека — 100 рублей. В этот раз я согласился, потому что решил, что теперь цена — честная.
Когда стали загружаться в машину, со стороны таксистов выдвинулась грозная делегация, которая окружила нашего водителя и на повышенных тонах потребовала нам идти в их машины, а ему — сваливать отсюда пока цел. Мы прикинулись вениками и, в итоге, те напоследок что то погрозив по-абхазски, отпустили нас и нашего водилу с миром. Но грустный он был — просто не передать словами. По дороге у него лопнуло колесо, и стало очевидно, что сегодня явно не его день.
Но все когда-нибудь заканчивается, и нас таки привезли в Лидзаву до неработающего на тот момент кафе «Тропиканка». Мы выгрузились и отправили жен искать домик (нас ехало несколько семей). Я пошел трогать воду и убедился, что несмотря на конец мая, купаться можно вполне. Вода была градусов 20. Это порадовало. Вернулись жены и все мы вселились в итоге в дом Дианы Ивановны Чукбар по адресу Лидзава, ул. Нозадзе 50. Этот адрес кстати мы помнили из отчетов в интернете, но специально не шли туда, просто так получилось. Там она живет в основном одна. Женщина очень образованная, любит много рассказывать, где то бывает в меру навязчива, очень подробно объясняет разные бытовые нюансы, что кого то может напрячь. Меня это совсем не напрягало. Мне было важно, что она может много рассказать о жизни в Абхазии, о культуре, кулинарии и тд… Сама хозяйка не готовит для туристов, нужно готовить самим или питаться в кафешках. А как вскоре выяснилось, ни одно кафе в Лидзаве не работало. У всех планировалось открытие с 5 июня. Так мы решили, что эта дата и есть старт начала сезона.
Также примерно с этой даты начали работать экскурсии. Поскольку мы планировали уезжать 9 июня, то у меня не вышло попасть на рафтинг, он начинается чуть позже. Первые экскурсии у агентств самые простые — Рица, Новый Афон… У меня в голове сидел Гегский водопад и рафтинг — с этим не получилось. Сделал вывод, что если бы мы приехали на несколько дней позже, то успели бы все. А так с агентством съездили на Рицу, все остальное организовали сами.
Скатались в Новый Афон, залезли на Анакопию, там абхазы построили башню с прекрасным круговым обзором. Там же мы попили воду в роднике, заглянули в церковь, где моя мама поставила свечи… Потом сходили вдоль реки Псырцхи до пещеры Симона Канонита. Вход стоит 100 руб. Я искупался в горной речке, вода терпимая — градусов 16. На самой станции пофотали банановую рощу, я заглянул внутрь ГЭС, там сохранилось оборудование 30-х годов (это наводка для любителей фотать в Абхазии всякие разрушенные здания). Далее некоторые из нас поехали в Афонские пещеры (тогда они работали не всегда, но с началом сезона – каждый день), но поскольку ранее мы с женой там были, то решили добраться до дачи Сталина в Афоне под названием Орлиное гнездо. К ней можно попасть двумя путями, проще всего дойти до Новоафонского монастыря, пройти вдоль него к его правой стороне и там увидеть вход к пансионату «У монастыря». Пройти мимо него и далее увидите сторожевой пост с калиткой. Пройдите туда и в итоге придете к даче Сталина. Вокруг дачи разбит ланшафтный дизайн в ретро стиле)), можно встретить даже родные березки)). На саму дачу нас не пустили, но оптимистично заверили, что тут иногда можно напроситься на экскурсию…
Фотка с дачи Сталина в Новом Афоне под названием Орлиное гнездо. Мы не сразу заметили тесное соседство пальм и суперэкзотики этих мест — березок)).
В Новом Афоне нельзя пройти мимо кафе «У лебедей» и соседней с ней апацхи. Традиционно мы заказали в «лебедях» хачапур, который именно здесь нам кажется наиболее правильным. Ребенок кусочками хачапура уже традиционно накормил лебедей, плавающих прямо перед нами, потом мы пошли на экскурсию и позже уже сели в апацху. Наверное сложно найти более дешевое место, при этом готовят там очень вкусно. Правда там только абхазские блюда, но очень прикольно заказать мамалыгу с фасолевым соусом (лично я эту фасоль как суп ел), копченое мясо (50 рублей — 100 гр!!!), домашнее вино и тд. … Вообще с этой поездки я вынес мысль, подсказанную хозяйкой Дианой Ивановной, что абхазская кухня по сути является правильно организованным питанием для тех, кто хочет похудеть. Не буду описывать нюансы, лучше сами спросите у нашей хозяйки, если останетесь у нее.
Хачапур и лебедь
В Новом Афоне, небольшом абхазском городке рядом с Сухуми, есть очень известное кафе «Лебеди». Нам очень нравится не только его антураж, но и хачапури, которые там делаются в специальной печи. Классический хачапури с яйцом или маслом. по-абхазски хачапури — это хачапур. странное совпадение)).
Кроме такого варианта хачапури я знаю еще два: круглый в форме пиццы и слоеный — ачма. Но мне нравится именно сфотографированный. Только что из печки. Сидишь в кафе и смотришь на озеро…
Но. как правильно заметил внимательный читатель, кафе называется все же не «Озеро», а «Лебеди», хотя можно было бы и дать более точное название: «Лебединое озеро»…
Само кафе и озеро находятся в Новоафонском парке…
по которому так приятно гулять в знойную погоду. Вдали виднеется Иверская гора, на вершине которой стоит древняя абхазская крепость с высокой башней на макушке. Погуляв по парку, мы двинулись на покорение этой крепости под названием Анакопия.
Самостоятельно мы поехали и в Сухуми. Цены на маршрутку немного напрягли — в один конец Лидзава-Сухуми билет стоит 150 руб. Всю дорогу туда шел дождь, потому что ехали вдоль гор, но в самом Сухуме дождя не было. По приезду первым делом пошли на рынок искать тетю Седу. Выяснилось, что у нее «отпуск», поэтому походили по рынку и выбрали в итоге аджику у ее соседки справа)). Моя сестра наконец то нашла соевый соус, который не могла найти в пицундских магазинах, ну а мы купили аутентичные специи, которые не купишь у нас: уцхо-сунели, сванскую соль красную и желтую (в чем отличия — узнаем уже у себя дома), ацыбру, ну и так по мелочи. Они нужны жене, которая подсела на кавказскую кухню.
Потом мы переместились в обезъянник, где к нашему сожалению ничего не изменилось за последние пару лет, сходили в ботанический сад, где все поцивильнее и интереснее. Везде вход по 100 руб. Прогулялись по набережной и решили поехать в Ресторан в Эшерах. Изначально мы вообще хотели ехать в ресторан в Мерхеуле, который также как и эшерский расположен в ущелье и является даже более масштабным, но испугались, что он может вообще не работать. Все таки он расположен вдали от туристических маршрутов. Мы сели на автобус на ж/д вокзале Сухума, который кстати тоже никак за 2 года не изменился, вышли перед рестораном и какого же было наше огорчение, когда выяснилось, что ресторан откроется только завтра, то есть 5 июня. Опять эта дурацкая дата! На перекладных мы добрались до Афона, посетили еще раз апацху и оттуда вернулись домой.
И еще была одна экскурсия — в Гагру. Точнее — на Мамзышьху. Я там не был, поэтому не имел представления — интересно там или нет. Таксист обещал за 1000 руб. довезти нас из Лидзавы до смотровой площадки горы Мамзышьха, и оттуда в старый город. В итоге могу точно сказать — нечего там делать)). Мы простили таксисту эту экскурсию только потому, что он отвез нас куда то в горы к родственнице, которая продала нам отличное домашнее вино. Такого вкусного в турцентрах, кажется, не купить. Он же нас оставил в старой Гагре а сам отвез вино к нашей хозяйке. Так что вопросов к таксисту нет. Мы сходили в жоэкварское ущелье, сделали попытку посетить ресторан Гагрипш, но как и два года назад он был закрыт. Если кто из читающих отчет что то знает про этот ресторан — напишите, все таки он работает или нет в принципе? А мы прогулялись по городу и вернулись домой.
Я думаю, что пора ответить на вопрос: «Стоит ли ехать в конце мая в Абхазию». Мы поехали прежде всего потому, что еще в декабре я нашел ценники на самолет Новосибирск-Сочи как раз на эти даты туда-обратно за 8000 р. Все таки приятно после нашей долгой зимы приехать в лето. До этого мы были в Абхазии два раза и оба раза в сентябре. Могу сказать, что начало июня — время уж точно не менее интересное. Море теплеет с каждый днем и сейчас (8 июня) вода уже где то 24 градуса, то есть за две недели потеплела на 4С. Во вторых, много цветущих растений, садовых деревьев. Особенно много цветущиз роз. Нас поразили деревья с розами высотой до 5 метров. Так же очень мало отдыхающих, почти пустые и чистые пляжи. Есть уже спелые плоды: черешня, мушмула, слива, тутовое дерево. Солнце даже более активное чем осенью, под ним за 2-3 часа можно сильно сгореть. Была пара дней, когда температура подходила к 40С. В общем, это уже полноценное лето. И главное возвращаться в Сибирь не так тяжело как осенью, ведь у нас еще все лето впереди. Минус только в том, что не работают кафе и экскурсии. Так что оптимально для нас было бы приехать на неделю позже, числа 3 июня. Да и сейчас пока народу немного, можно выбирать любой дом. Многие местные только выставляют таблички — «сдаю комнаты». В общем это отличное время для поездки.
Что касается вопроса: «можно ли рекомендовать остановиться на Назадзе 50» скажу, что я для себя взял телефон хозяйки. Если поедем в район Пицунды, то именно к ней. Цена была 250 рублей в день с человека. Одни наши знакомые остановились в это же время на ул. Речной за 200 рублей, еще одни ростовчане, которые поселились в итоге у Дианы Ивановны, первоначально поселились тоже на Речной где то у горы за 150 рублей. Душ, туалеты, небольшое количество сдающихся комнат, кровать на веранде, где можно спать на свежем воздухе — это все стоит тех денег. Ну и конечно близость к морю — 2 минуты и вы на пляже под пицундской сосной. Можно в 7 утра прийти посмотреть близко плавающих дельфинов (бывало видели стаи по 6 дельфинов, что дало нам повод назвать Черное море Дельфинарием), в 10-00 прийти еще раз и немного позагорать, после обеда прийти покупаться, а вечером перед закатом наловить мидий под пирсом соседнего погранобъекта и пожарить их в ночи на костре.
На вопрос о погоде скажу, что мы застали все. Была и жара, и дождь на полдня, было и абсолютно спокойное море и волна 2 метра. В день шторма мы пошли в сторону Агараки с тем, чтобы пройти по ущельям до Мюссеры, но не тут то было. Между первым и вторым ущельем нас несколько раз заливала вода, между вторым и третим мы остановились у небольшой пещеры потому что дальше могли идти только настоящие герои (кстати нам такие попались – шли с пакетом пива в руках из Агараков, видимо дальше магазинов нет). Мы пошли назад и чуть не доходя до Рыбзавода остановились напротив рифа, который виднеется под водой своим темным силуэтом. В этом месте волны были поменьше, потому что разбивались о риф и сам пляж был песчаный. В такой шторм из воды можно было выйти только подстроившись под волну, которая бы выбросила на берег. Так и я и сделал: подгадал волну, она меня бросила на берег, поднялся на ноги, удержался на противотечении, которое создает возвращающаяся в море волна, и тут неожиданно еще одна волна накрыла меня с головой и потянула в море… После того, как я все же вылез на берег, желания купаться уже не было. Вот такие стасти)).
…Когда открылось первое кафе, мы радостные пошли туда обедать. Но было очень невкусно, поэтому мы решили организовать свое питание системно. Утром на велике кто-нибудь ехал на рынок пицунды и покупал там мясо, сыр, фрукты на день. Так я и рекомендую делать — цены на рынке ниже, чем в магазинах. Так заводское вино покупали за 140 рублей вместо 160, сыр за 170 р / 1 кг, черешню 100 р/кг…
Мне понравились такие местные вкусности как вяленая хурма, чурчхела, эвкалиптовый мед, мандариновый сок, хотя в одном случае он кажется был подслащен сахаром. Совсем не понравились медовуха и пастила. Это довольно дорогие штуки, но они не стоят того. Пастилу специально искали, кое как нашли на рынке Сухума, продается только в одном месте. Но не впечатлило.
Ну что еще… ммм… войны там уже нет. Все развивается и в Пицунде или Гагре уже намеков на войну нет совсем. А вот Сухум почти не изменился за 2 года. Что бросается в глаза – так это то, что большинство номеров машин теперь собственно абхазские, хотя 2 года назад большинство было сочинских. Таксист говорит что по абхазским номерам теперь и в Украину и куда хочешь можно ехать. А что главное – растаможка в Абахзии стоит не дороже 20 000 рублей на самые дорогие машины. Поэтому дорогие Лексусы и Мерсы там гораздо доступнее, чем в России. Потому то там и так много сейчас свежих машин. Короче страна развивается. Военных наших нигде не видел, не то что два года назад. Абхазия по моему уже мало отличается от Сочи и прочего российского причерноморья.
Благодаря сотовому оператору выучил две фразы по-абхазски: Аимадара умырзын и Бзиала шеаабеит. Как переводится? Приедете – узнаете.)) И кстати берите местные симки со специальными тарифами для россиян. По ним минута разговора – 5.8 руб.
Розы в Абхазии