Путешествия по острову Тасос

olga

Путешествия по острову Тасос

Для начала приведу небольшую географическую справку. Тасос (Thasos) — остров в северной части Эгейского моря, расположен южнее устья реки Нестос и отделен от материка проливом шириной около 6км., имеет площадь 380 кв.км., протяженность береговой линии составляет 95 км. Сами греки называют его «изумрудным островом» из-за обильной растительности и необыкновенного цвета прибрежных вод, а эллинцы античных времен именовали Тасос «островом сирен».

С этого острова начали свой путь первые жители Кавалы, древнее название города Неаполи, и всего фракийского побережья. Историки считают, что Тасос, богатый залежами золота и мрамора, был заселен фракийскими племенами еще в конце неолитической эпохи. На территории острова много археологических заповедников. Столица острова одноименный город Тасос имеет второе название Лименас, что означает порт, второй порт, куда приходят паромы с Кавалы, располагается в поселке Скала Прину. Постоянное население острова занимается рыбным промыслом, пчеловодством, производством оливкового масла и вина и, конечно, работают в туристическом бизнесе. Жители горных деревней разводят овец и коз, пасующиеся стада которых часто можно встретить вдоль дорог. Аэропорта на острове нет, сообщение с материком и все грузоперевозки производятся с помощью паромов, которые курсируют с портов города Кавала и с бухты поселка Керамоти, что находится в 50 км. восточнее от Кавалы. Недалеко от Керамоти находится аэропорт «Мегалос Александрос», где производят посадку регулярные рейсы из Афин, а также чартерные авиарейсы, в основном из Германии. В Кавалу можно доехать автобусом или такси из Салоник, а лучше всего сразу взять авто в прокат непосредственно в аэропорту Салоник, где имеются представительства рентных фирм. Российским туристическим бизнесом остров практически не освоен, видимо именно из-за сложности доставки «груза-300» и отсутствия любимого большей массой россиян инклюдинга. Зато ценителям греческой культуры и традиций, пеших прогулок и «диких» песчаных пляжей здесь придется по-вкусу. Остров просто утопает в зелени, особенно много сосен, ливанского кедра, орешника, отчего воздух насыщен ароматами хвои и моря. Самое главное для продуктивного и успешного отдыха на Тасосе обзавестись автотранспортом, который позволит добраться до самых дальних горных деревушек и изумительных по своей красоте пляжей. Вдоль всего побережья острова проходит хорошая асфальтированная дорога, по обочине которой имеется множество смотровых площадок, откуда открываются великолепные виды на горы и море.
Мое первое знакомство с Тасосом состоялось в 2008 году, когда мы приехали в Кавалу и наши знакомые устроили нам однодневную экскурсию по острову. С тех пор проводить недели две, а то и больше, на Тасосе стало доброй традицией, а также возить туда всех наших гостей вошло в обязательную программу.

Ну, обо всем по-порядку и в своей очередности. Последовав совету знакомых греков, мы отправились в Керамоти, так как перевозка машины оттуда обходится значительно дешевле из-за более короткого расстояния до острова. Следуя дорожным указателям, с их количеством в Греции полный порядок, достигли порта и встали в очередь на паром. Летом, особенно в выходные, частенько скапливается большое количество машин на погрузку и приходится ждать следующего парома. Наконец загрузившись, мы поднялись на палубу для пассажиров и стали наблюдать за кружащими над бухтой громадными чайками, которые истошно кричали, летая вокруг судна. Погрузка закончилась довольно быстро и, как только паром отчалил, вся эта стая ринулась вслед за кормой, пролетая вдоль бортов и выхватывая на лету из вытянутых рук пассажиров, заранее припасенный для этих целей, белый хлеб. Мы были поражены и восхищены тем, как виртуозно эти птицы владеют крылом, какие рискованные пируэты выписывают в непосредственной близости от корабельных конструкций. Время в пути пролетело незаметно, и вот уже Лименас распахнул свои объятья, встретив нас портовым шумом, ажиотажем от множества съезжающих с парома разнокалиберных авто и грузовиков. Выбравшись на кольцевую дорогу, проходящую по всему острову, мы вздохнули свободно и направились на поиски жилья. Отелей и кемпингов на Тасосе множество, как в населенных пунктах, так и расположенных на побережье отдельных гостиничных комплексов, состоящих из студий, комнат и доматьо. Суточная цена зависит от сезона и «звездности» отеля и колеблется от 35 до 100 евро, самым дорогим временем года является июль-август, когда основная масса греческих госслужащих уходит в отпуск. Мы остановили свой выбор на доматьо «Васо», расположенном в тихом и живописном местечке Аликес, чуть выше от дороги, с видом на гористый мыс и две бухточки по его бокам. В прошлом здесь была рыбачья деревушка, а после проведенных раскопок, уцелевшие домики на берегу переделали в таверны и доматьо. Остальная же часть мыса сегодня представляет собой архитектурно-исторический памятник античного и ранневизантийского периода. О нем я расскажу попозже. Доматьо, в котором мы расположились, состояло из нескольких отдельно стоящих домиков, окруженных старыми оливами, дающими приятную тень, цветочными кустами и увитыми виноградом навесами. Сверху открывался чудесный вид на обе бухты, солнце играло на бирюзовой поверхности воды, слабый бриз шевелился в кронах сосен и обдувал мраморные останки чего-то античного, души наши погрузились в море релакса и уютно свернулись калачиком на дне. В таком умиротворенном состоянии мы отправились заселяться в наш домик, ключи от которого принесла нам наша хлопотливая хозяйка Васса, попутно объясняя, что в нашем распоряжении также имеется большая псистарья (печка) для жарки на углях и уличная кухня и что помидоры, перец и зелень мы можем брать с ее огородика. На предложение внести аванс за проживание на нас замахали руками, приговаривая, что все расчеты потом-потом, чтобы мы не беспокоились и отдыхали себе спокойно. А мы и не переживали, а обживали нашу половину домика, в соседней, как мы успели заметить, разместилась чета эллинцев с колоритной наружностью, с которыми, впоследствии, нам предстояло провести не один славный вечерок. В нашей комнате имелась небольшая кухонька с электроплиткой и холодильником, в шкафчиках была найдена разнообразная утварь и посуда, также имелся душ ну и все остальное необходимое для жизнедеятельности. Этим и отличаются доматьо от отелей, что постоялец имеет возможность заботиться о себе любимом как и когда хочет в меру своих сил и фантазии, да и цены на подобные комнаты более демократичные.

Муж Андрей силами обладал, и фантазия так же имела место быть, так что на ближайшие дни тут же были запланированы шашлыки по поводу приезда и для наведения дружеских мостов с соседями и хозяевами кемпинга. Наскоро разобрав вещи и переодевшись, мы отправились на прогулку по местным достопримечательностям, решив обойти мыс по периметру и затем спуститься к развалинам античного порта, которые мы увидели сверху по-приезду. Спустившись к берегу, мы прошли по пляжу мимо таверн, расположенных в непосредственной близости от воды, с разноцветными шезлонгами и зонтиками, с четко разграниченной территорией влияния, охраняемой бдительными официантами. По протоптанной тропинке, усыпанной хвоей от растущих на склонах и откосах сосен, мы стали подниматься вдоль берега и дошли до лестницы, ведущей в скальную часовню. Это оказалась довольно большая открытая ниша в скальной породе с небольшой площадкой и фонарем, закрепленном на деревянных перилах, со множеством икон и образов святых внутри. Больше всего нас, русских, поразила керамическая плошка для пожертвований, в которой лежали и металлические «еврики» и 20-евровые купюры, на которые никто и не думал посягать, видимо из-за большой святости сего места. Поставив благодарственную свечку за удачное начало нашего путешествия, мы отправились по уводящей нас тропинке дальше, вдыхая воздух, наполненный теплыми хвойными ароматами и останавливаясь, чтобы заглянуть с каменистых береговых обрывов на изумрудно-прозрачное море с темными пятнышками морских ежей на подводных камнях. Так и дошли до останков полузатопленной морем мраморной каменоломни, где в античные времена ломали белоснежный, искристый тасосский мрамор. Его тут же обтесывали и грузили на корабли, о чем свидетельствовали сохранившиеся до нашего времени глубокие распилы, оставшиеся в карьере колонны и глубокие круглые выемки от каких-то механизмов в мраморных глыбах. Ломали мраморный утес древние эллинцы с завидным энтузиазмом и закончили, видимо, только когда доломали до уровня моря. Остатки от былого великолепия были нами обследованы и зафиксированы, схема реконструкции карьера детально изучена, решение провести дополнительные подводные исследования принято, после чего мы направились дальше по той же тропинке, но теперь уходящей круто вверх. Сосны остались позади, и мы очутились на самой высокой точке мыса, на самом выступающем его крае, откуда открывался великолепный вид и на мраморный карьер внизу, и на прибрежные отвесные скалы, и на раскинувшееся до самого горизонта такое синее-синее море. Очень сложно описать внутренние ощущения от красоты и величия такого зрелища, как будто смотришь в лицо вечности, время останавливается. Ветер морской обдувает тебя, изучая и запоминая твои черты, чтобы забрать их с собой, а волны набегают и разбиваются о скалы, как много веков назад и как будут разбиваться после… Ну, довольно предаваться медитации, пора продолжать наше путешествие. Дальше тропинка раздваивалась, как в сказке, одна уходила в сосновый бор, а другая петляла меж камней вдоль скалистого берега. Солнце клонилось к закату, море потемнело, по воде заплясали малиновые блики и мы, завороженные этим зрелищем, пошли вдоль берега, слушая шум волн и крики чаек. Потом тропа свернула в лес и вывела нас к развалинам раннехристианского храма, скрывавшегося от глаз между мохнатыми соснами и колючим кустарником. Полуразрушенные стены, мраморные колонны и плиты за день нагретые солнцем были теплыми и шершавыми, меж камней нашли себе место молодые сосенки и оливковые деревца. От храма шла выложенная камнем дорожка, по которой мы спустились вниз и вышли на берег второй бухты. Здесь в античные времена был порт, гигантские мраморные плиты уходили в море, теряясь в глубине, везде белели мраморные плиты древнего фундамента и обломки колонн, что мы видели с дороги, только приехав в Аликес. Еще здесь росли столетние оливки с толстыми, дырчатыми стволами, двухцветные листочки которых серебрились в уже наступающем сумраке. Мы прошли по опустевшему пляжу и поднялись к частично восстановленному древнегреческому театру, где Муза и Поэзия давным-давно отыграли свой последний спектакль и улетели на крыльях времени в другие миры. Луна поднялась, расстелила дорожку, ведущую к горизонту, засыпав ее серебром, а звезды на темном, почти черном, небе закружились в своем вечном хороводе. Уставшие, но полные впечатлений, мы добрались до приглянувшейся нам таверны, чтобы восстановить наши силы и отпраздновать успешное завершение первого дня пребывания на таком необыкновенном острове Тасос.
На следующий день мы предались релаксации на море, насладившись бирюзовой, как зеркало спокойной и прозрачной водой в Большой Бухте Аликеса, а после полудня переместились в Малую Бухту, где гуляли волны и накатывали на песчаный пляж. Неподалеку, под навесом, стояла кантина, где мы вкусно и дешево перекусили национальными сувлаками (маленькие шашлычки на деревянных палочках), запивая их холодным бочковым пивом. Вечером состоялось наше знакомство с соседями по домику, немолодой парой из Салоник, Панайотисом и Марией. Панайотис, очень высокий и крепкий, с виду грозный и суровый мужчина, богоподобный, как окрестил его муж Андрей, оказался очень спокойным и добрейшей души человеком, а его рыжеволосая, большая редкость для гречанок, жена Мария очень веселой и «приятной во всех отношениях» дамой. Окончив работу по кемпингу, к нашей компании присоединилась и хозяйка Васса. Она рассказала, что 40 лет назад на этом месте была их оливковая роща, как ее отец сам строил эти домики и заливал бетон, подвозя мешки с цементом на мулах, и как она, будучи еще совсем юной девушкой, ему помогала. Стемнело, где-то в кустах стрекотали цикады и вдруг раздался шум двигателя и нашему взору явился Нико, муж Вассы, на древнем мотоцикле, наверно доставшегося по-наследству, с полным ведром свежевыловленной рыбы. Нико рыбачит и ставит ловушки, а добытый улов по-братски распределяет между постояльцами. Муж Андрей тут же напросился на очередную рыбалку и получил согласие. Так за разговорами наступила ночь, луна серебряным шаром повисла в вышине, мириады звезд глядели сверху на райский уголок земли, доносящийся слабый шум прибоя успокаивал и убаюкивал.
Утром третьего дня на общем совете, за чашечкой кофе, было решено устроить праздничный ужин с шашлыками и разными национальными закусками. Андрей сказал, что шашлыки он будет делать сам, и мы отправились в поселок Потос за свежими продуктами, решив по дороге заехать и осмотреть женский монастырь Архангела Михаила. Дорога, практически по всему побережью, представляет сплошную цепь зигзагообразных поворотов, уходящих то вверх, то вниз, но особенно много их на участке от Аликеса до Астриса, от открывающихся видов у нас дух захватывало. Монастырь, расположенный на крутом склоне, как-будто нависает над морем, с его внутреннего дворика открывается великолепный вид на морскую даль и виднеющийся на горизонте Афон. Главной местной священной реликвией является кусочек дерева от креста, на котором по евангелию был распят Иисус. Всем посетителям предлагается отведать самодельный фруктовый лукум, ваза с которым стоит при входе в старую церковь. В сувенирной лавке продаются различные предметы религиозного назначения, изящные изделия из морских раковин и разнообразные варенья, изготовленные руками монахинь. На склонах вокруг монастыря разбиты каскадные огородики, засаженные садовыми культурами и фруктовыми деревьями. Миновав пляжи Астриса и Псили Аммоса (в переводе с греч. мелкий песок) со множеством мини-отелей, мы добрались до Потоса, достаточно большого населенного пункта, с оживленным движением, обилием магазинчиков, отелей и ночных увеселительных заведений. На въезде попали в пробку, которая образовалась из-за «дома на колесах» перегородившем поперек центральный перекресток, впоследствии мы убедились, что путешествующих по Тасосу таким образом туристов множество. Вернувшись в кемпинг, мы занялись приготовлениями к вечернему застолью, Панайотис оказался искусным поваром и, пока мы с Марией попивали кофе — эллинико, наши мужчины жарили шашлычки и поедакья (ребрышки молодого козленка), перец и баклажаны. Васса принесла цыпуро (греческий виноградный самогон) и домашнее виноградное вино достойное похвалы Диониса, густое и душистое. Попивая эту мальвазию, я училась у Панайотиса готовить салат из сыра-феты и жареных на углях баклажанов, варить осьминогов и жарить кальмаров в кляре. К закату стол наш ломился от вкуснейших блюд, трудолюбивые Васса с Никой оставили свои дневные заботы и все мы, по греческому обычаю, сели за стол с закатом солнца. Греки отличаются завидным аппетитом, опасения мужа Андрея, что кого-то может порвать от такого обилия пищи не оправдались, все были довольны и веселы, за неторопливой беседой трапеза продолжалась до полуночи.
Следующие дни были посвящены изучению побережья Тасоса. Изломы береговой линии образуют многочисленные бухты и заливчики, с песчаными или галечными пляжами, спуск к которым на машине зачастую затруднителен, зато те индивидумы, кто хочет уединения и тишины, могут разбить там палатку и представить себя новыми робинзонами. Очень нам понравилась бухта «Металлия», недалеко от поселка Лименария, названная так из-за построенного в этом месте немцами металлургического завода. Завод перестал работать после окончания 1-ой мировой войны, а здание заводоуправления с высокой башенкой до сих пор смотрит на выстроившиеся, ниже по берегу, в ряд доменные печи и на производственные цеха сквозь ветви сосен и разрушенные крыши. Какой-то современный скульптор выложил по темно-рыжему шлаку лабиринт влюбленных из белых камней и расставил мраморные плиты с астральными рисунками. Растущие здесь сосновые деревья местами подходят почти к самой воде, цепляются корнями на склонах и по краю отвесных обрывов, распространяя свой теплый смолистый аромат по всему небольшому галечному пляжу. Вода у берега темно-изумрудного цвета и, плавая с маской, можно наблюдать за множеством черных и желтых рыбок, шныряющих между камней. Недалеко от дороги, ведущей к пляжу, над обрывом установлены по кругу 12 белоснежных мраморных плит с высеченными на них знаками зодиака. Рядом стоят скамеечки, сидя на которых можно любоваться морской ширью раскинувшейся до тонущего в дымке горизонта. Побывали мы и на пляже Парадисо, одном из самых известных и любимых кавальскими греками мест, где песчаная отмель уходит далеко в море и даже в спокойную безветренную погоду по ней бегут белые барашки волн. С дороги к пляжу ведет крутой и извилистый глинистый спуск, гарантии, что внизу окажется место для паркинга вашего авто нет, поэтому многие оставляют машины наверху. Больше всего нам здесь понравилось весной, когда совсем нет людей и машин, а пустующий пляж кажется бесконечным, когда можно вдоволь бродить по белому песку и наслаждаться плеском набегающих волн, когда за гранитными валунами не прячутся нудисты и можно сколько угодно перебираться с камня на камень, подбираясь к самой воде.
Путешествуя по Тасосу, мы побывали в горных деревушках, которые расположены в живописных местах и утопают в зелени. В Панагии и Потамье, через которые проходит основная дорога, многочисленные лавочки предлагают туристам традиционные сувениры и украшения, мед и варенья, оливки и масло из них. В Панагии на площади мы попили кофе у фонтана с родниковой водой, очень холодной и вкусной, которую официанты набирают в стаканы и разносят посетителям. Еще побывали на мини-заводике, где жмут оливковое масло и осмотрели старинное оборудование для его производства, стоящее тут же во дворе. Ниже Панагии и Потамъи, на побережье, находятся два дачных поселка; Скала Панагия и Скала Потамъяс, между ними растянулся один из самых большых тасосских пляжей Хриси Акти (Золотые пески). В этих поселках в летние месяцы очень многолюдно от наплыва туристов из Западной Европы и все местное население занято в туристическом бизнесе. Если вы захотите приобрести деревенский сыр-фету и натуральный мед, а на обед попробовать вкуснейшего жареного козленка или барашка, то ваш путь лежит в деревни, лежащие выше в горах, таких как Теологос или Мариэс, рахони или Мегало Принос (Казавити). Теологос – самая большая и населенная горная деревня на острове, из Потоса до нее полчаса неторопливой езды. Многие греки приезжают по выходным в Теологос специально покушать козленка и барашка, которых жарят целиком на вертелах около таверн. Вот и мы не устояли против заманчивых ароматов, разносящихся от таверны Косты Ятру, тем более что вид на горы и деревню с его веранды открывался великолепный. Совершая, после сытного обеда, пешую прогулку по старинным улочкам, мимо сувенирных магазинчиков и медовых лавочек, мы набрели на дом-музей национального быта, двухэтажного с внутренним двориком. Внутреннее убранство и мебель, посуда и домотканные ковры, старинные фотографии на стенах и различные орудия труда, собранные видимо со всей деревни, хорошо передавали атмосферу начала века. Осмотрели церковь 12 века с очень низенькими дверями и крошечными окошками в мощных стенах, внутри которой сохранилась старинная стенная роспись. Вместе со старожилами выпили по чашечке крепкого кофе в традиционной кофении с видом на колокольню и, спускаясь дальше по выложенной камнем тропинке, очутились у старинного моста. Каменный горбатый мостик через обмелевшую речушку соединял много лет назад две деревни, греческую и турецкую. После переселения всех жителей турецкой части, деревня была разрушена, и только развалины от каменных стен домов и минарета напоминают о когда-то большой деревне. Темнело, зажглись фонари, пора было возвращаться. Деревня Мегало Принос или Казавити лежит еще выше в горах, среди густого леса дома кажутся игрушечными. Дорога, ведущая к ней из Приноса крутая и извилистая, но цель, как говорят, оправдывает средства. Во время пути можно сделать остановку в Микро Приносе, откуда расходятся пешеходные тропинки по всему лесу. Сама деревенька небольшая, но очень живописная, с узенькими крутыми улочками и переулками, с маленькими ухоженными садиками возле домов. Обе эти деревни посещает много туристов, поэтому в каждой имеется несколько удобных гостиниц в традиционном стиле. В Мегало Принос домов значительно больше, старинные постройки соседствуют с современными, выстроенных на крутом горном склоне. Гуляя по ее извилистым улочкам, мы оказывались над крышами домов мимо фасада которых проходили пять минут назад. Крыши старых домов выложены серым сланцем, стены их местами были полностью затянуты вьющимися растениями. Церковь 16 века оказалась закрыта, но с ее внутреннего дворика смогли полюбоваться на покрытые лесами горы. В центре площади растет платан, накрывая своими ветвями столики близлежащих таверн, он такой старый, что ствол расщепился и внутри образовалась пещера, в которую с удовольствием лазят дети. Под этим платаном в одной из таверн устроились и мы, чтобы вместе с остальными греками предаться чревоугодию под домашнее красное вино. Вообще хочется отметить, что готовят в тасосских деревнях значительно вкуснее, чем на материке, и не зря греки, любящие вкусно поесть, проделывают такой путь именно с этой целью. В Рахони мы заезжали еще весной, да и летом здесь оказалось тихо и спокойно. Здесь живет очень много пенсионеров из Германии, купивших себе домики на сбережения. Туристы видимо заглядывают в эти места редко, все товары в магазинчике и цены на них исключительно для местных, да и гостиниц мы не увидели. Единственная таверна расположилась рядом с церковью, из-под которой бьет родник и растекается по отведенному ему бетонированному руслу. Хозяин таверны показал, где можно приобрести оливковое масло и мы, пообедав, отправились за ним. В крытом пристрое к дому стояли стальные емкости с маслом и чаны для замачивания оливок, рядом складировались жестяные банки и этикетки. Сам хозяин дал нам сначала попробовать масло и темные вяленые оливки (их делают только на Тасосе), а услышав, что его продукция понравилась, и что мы будем брать и то и другое, вытащил откуда-то бутыль с ципурой, чтобы отметить сделку. Муж Андрей упаковывая покупки, поинтересовался, где можно купить мед, и банка с ароматным цветочным медком тоже появилась из каких-то «загашников». Вот так и живут на островах деревенские жители, плодами своей земли и трудом своих рук.

Фотоальбом:

Запись опубликована в рубрике Греция с метками , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Один комментарий на «Путешествия по острову Тасос»

  1. mudryakova говорит:

    На протяженном побережье острова Тасос, помимо комфортабельных гостиниц и роскошных отелей, туристов ожидают великолепные пляжи — одни из лучших в Греции.  

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *